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伊斯法罕伊瑪目(國王)清真寺
【之一。國王的清真寺】
這一天中午，我正在伊斯法罕的伊瑪目清真寺漫無目的的閒逛著。伊瑪目清真寺是全世界最著名的清真寺之一，大概是三百多年前，當時薩菲王朝英明神武的阿巴斯大帝下令興建的。
這座清真寺規模相當宏大，在古代世界是全球最大的建築物之一，我在伊斯坦堡也看過那邊舉世聞名的藍色清真寺(蘇丹哈邁德清真寺)，這兩座都是規模龐大宏偉、挑戰人類極限的清真寺。雖然都是伊斯蘭教的清真寺，但兩者的建築格局、內部結構、裝飾風格等卻是大大的不相同。但說來有個最根本的不同之處，土耳其的藍色清真寺專注於讓內部形成理想中的小天堂，窗戶可說只是引導光線進入寺院的建築物件。而伊瑪目清真寺完全不同，圓頂前方巨大的伊萬門劃出了大片的開放空間，圓頂下方的牆壁有三面更是開出了不成比例、透空的大型拱窗。
若說這只是為了要引入光線，似乎也過頭了，望著這些巨大個伊斯蘭尖拱窗戶，看起來像是極力的要讓寺院內外的世界連通，但我想不出這有什麼目的。
我繼續在寺院裡漫無目的的散步，因為正午的陽光角度不好，覺得照片怎麼拍都拍不好，繞了幾圈找不到角度，有些氣餒。但我還不能離開清真寺，因為裡面的工作人員告訴我，等一下有一場為觀光客舉辦的吟誦可蘭經的表演。這我有很大的興趣，我是異教徒，在他們伊斯蘭每日祈禱的時候我都不能進去，可是我一直很好奇他們是怎麼吟誦可蘭經的。就快要離開伊朗，即使這只是給觀光客看的表演，但有這個機會也是非常難得的！
但是我必須在裡面等半個小時，因為清真寺我已經逛的差不多了，就感覺有點久。我在川堂間走了幾遍，這時有一群年輕的伊朗人靠過來，男女都有，他們想跟我聊天。
老實說，跟伊朗人聊天這件事我已經有點膩了，因為不管是老的少的學生或店員，內容通通千篇一律，通常是簡短的噓寒問暖，問我在伊朗去過哪些地方之後，接下來總是落落長的抱怨，內容不外乎是抱怨伊朗沒有啤酒啊、伊朗不能自由戀愛啊、伊朗不能歌舞狂歡啊、伊朗物價飛漲政府都不管啊之類的…有些比較大膽的（尤其是男性），會拿出他們的手機，讓後讓我看裡面的赤裸美女圖、甚至是色情短片，然後一副很神祕的說…這些在伊朗是違法的唷……
一個、兩個、三個…有時候連在公車上遇到，自稱是教授的人對我說的也是類似的話。如果我心情好，我會禮貌性聽一下，但也不會多說什麼回應的話；如果我正在趕路或是被太陽曬得發昏不想說話，我會用很短的方式解決他們的碎碎念…大概是「你去問你爸啊，這是你們的選擇囉！」，或是「那就跟我們台灣一樣啊加入美國啊。」之類的狠話…
在伊瑪目清真寺裡，靠過來的這群年輕男女是大學生，長得眉清目秀的還頗有氣質，跟他們說話還滿舒服的。這群人裡面有一兩個英文比較好的人先跟我說話，其他人有時候會插嘴，或者只是聽著。聊天的內容果然如我所猜想，大概是那些話題。不過這裡是清真寺，他們的抱怨含蓄得多，大概是問我們有什麼自由開放的東西，然後從我的話語中露出羨慕的眼神。
他們邀請我一起去喝茶，我回絕了，我要留下來聽教士吟誦可蘭經。大學生們不可置否般看著我，並笑著說這是給觀光客聽的，我則是回答「是啊，但我確實是個觀光客啊」，然後對他們眨眼笑一笑。
這個時候，工作人員已經在圓頂下方排放座椅了，我比了比椅子的方向，然後準備往那邊走去。這幾個大學生似乎有點失望，看我沒有跟他們去喝茶練英文的意思，也就悻悻然的離開了。
清真寺的大圓頂
【之二。圓頂下的可蘭經】
這果真完全是為觀光客安排的，工作人員清點在場幾位觀光客的人數，然後搬出幾張椅子，後來大家陸續就定位後，我發現這椅子還真的不多不少剛剛好，計算還真是精準….
觀光客們就坐之後，有一個穿著西裝的大鬍子出場，來到了圓頂下。他將桌椅擺在穹頂下的圓心石上方，並且告訴我們這裡的音響效果非常好，有相當動人的迴音。這點我知道，這清真寺我繞了好多次，也不知道玩過幾遍了。
簡短的介紹之後，他就拿出可蘭經，似乎要準備開始吟誦了。『啥！？是這個鬍子西裝男！？，我還以為會是某個身穿黃色長袍的毛拉，結果是一個穿襯衫的，大概是伊朗人認為給觀光客異教徒觀看的，不宜用宗教正式穿著吧！』我心裡想著。
幾聲類似宣告或呼喚的句子之後，大鬍子先生翻開可蘭經，開始吟誦了起來。據說最純正的可蘭經必須使用阿拉伯文閱讀，除了阿拉伯文文意難以翻譯之外，使用阿拉伯文讀誦才能夠完全體現可蘭經文的聲韻之美。
這位大鬍子先生外表粗獷，但他開始吟誦可蘭經之後，那聲音卻是不可思議的輕柔。他以一種似歌非歌、像詩又不是詩的方式，慢慢的，可蘭經的經文一字一字…串連成句逐漸的從他口中頌出…
伊朗清真寺圓頂正下方的圓心石，是一種特別的建築設計。如果你在圓心石上方輕輕拍一聲，或是用腳踩一下那一塊地板，那拍掌聲或是踩地聲，就會產聲轟隆轟隆的震動而且聲音迴盪整個空間…
若在這邊吟誦可蘭經呢？那就會是一種非常驚人的奇幻體驗了。這一位鬍子西裝男先以低迴的經文鋪陳，一字一字出口後逐漸連貫成句，經文的聲音慢慢在空間中累積，開始流動著繞著圓牆，只感覺越積越多、越發滿溢…不知從什麼時後開始，他的音調逐漸聲高，但又倏忽壓低，製造出一波又一波遞次推升的聲音的浪潮…於是聲音包圍著我們，從圓形的牆壁、從上方的圓頂，從腳下的石頭地板…隱約中，可以預知的將有什麼逐漸要湧來…
但是他停了下來，這一段經文結束，翻開另一頁，又重新吟唱了起來。這一次和方才略有不同，一樣是低聲但節湊更急促了些，這些短句很快的在空間中相互推擠，成了河流在我們繞行在我們身邊。接下來更大坡度的語調與經文出現，若說前一段經文是微風下的月光海，那現在我們要面對的是風暴前的海洋。語調的落差越來越大、經文越來越長，很快的，空間內佈滿的聲音的浪濤，我幾乎可以感受到音波震動的那一股力量。風暴中，一句長長的經文昇起，音調越來越高，那高度勝於之前所有的波浪……那聲音幾乎直達圓頂，不，應該幾乎是直達天聽，我能感受那股力量幾乎能充塞寰宇直達星際！
慢慢又平靜下來了，經文以和緩的語調進入尾聲。如果聲音有顏色，這些只存在空氣裡振動的聲波以濃烈的色彩出現在我眼前，在最後神聖的光芒中逐漸朦朧、淡出、隱沒，然後消失在清真寺藍色絢爛的磁磚裡…
真是一場神奇的體驗，我仰望圓頂，哪些古澀不得其義的經文幾乎化成生動的阿拉伯字體，乘著聲音的氣流在這偌大的空間裡碰撞激盪，彼此交融在空中旋舞，然後飄出巨大的尖拱而飛到遙遠的雲端…。
是啊，飄向雲端。那一刻，我似乎看到了什麼畫面，那是我應該看過、也想像得到的畫面。那是什麼？我在腦中搜索著。
我的手機(伊朗電信)
【之三。訊號】
我腦中浮現出剛才那一群大學生的臉，還有設拉子的消防員、阿拉伯茲山脈的嚮導大叔、德黑蘭公車上座位旁邊的教授，以及路上、公園裡隨機向我搭訕的路人甲乙這些一張張不太清晰的輪廓；談論的話題都雷同、描述的內容都類似，臉表情和語氣都差不多，他們好像都在尋找某些出口。表面上，他們向我這個外國人訴苦，事實上與他們對話的是自己的底心，我是一面鏡子，映射出的是他們自己內在亟欲宣洩的憂愁。
但這是伊朗人自己選擇的不是嗎？三十年前選擇的是柯尼梅、選擇的是神學政體、選擇的是伊斯蘭主義的國號。
那為什麼又要埋怨？或者說，是什麼觸發了他們，他們看到了什麼？讓他們開始對現狀產生了不滿與埋怨？
對著在半空中交纏旋繞的經文聲音，讓我聯想到某些東西。於是我想起來了，訊號，是訊號。那是更高速空氣中的振動、以至於人類無法聽到的聲音…甚至就算真能耳聞，這些01011011的位元編碼，是比最古老的密咒最難解的文字還要更晦澀的語言。
但這些在空中飛馳著、奔流的電磁波動，卻能真切的傳遞著人類的訊息。這些伊朗人跟我們一樣有手機，陽春到觸控智慧型的每個人通通都有；他們也能夠隨是隨地上網，不論大城小鎮，到處都是網咖。我們能夠接收得到的、發送得出去的訊息，他們一樣也可以。
這裡禁止色情片，但怎麼每個男人手機裡都有成人短片？這裡反美，但是電腦裡怎麼都有美國女星赤裸的豔照？封閉的世界一但接上了網路，只要接受了0101數位的編碼來傳送訊息，就像水壩下開了一道裂縫，只要小小的一道裂口，壓力就會崩毀看似牢固的高牆…只要等待時間…
只要時間，種種的情緒、種種的不平、種種渴望自由的嚮往，就會累積到那個壓力點…然後，潰堤，炸開。
三十年前伊朗選擇推翻親美的國王，他們欲建立的是一個理想純淨的伊斯蘭國度。但是三十年後，網路上線，世界卻藉由了訊號孔進入了伊朗，裂縫產生，伊朗人的視野也被打開了，可以窺得世界真正的樣貌，而非被控制捏造的擬真劇本。那些不滿、那些不平，開始蔓延。
我幾乎看得見，新的革命的種子，正在伊朗社會的角落萌芽，那氣息就在我的身邊流動，幾乎就要嗅出味道來。
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