洋阿猴 :: 足下千里

最後一眼伊朗，車行的方向是土耳其，車窗外山脈後方是亞美尼亞

　　正午的烈日囂張，但是比斯通Bisotun千年不斷的泉水出乎意料的冷冽，連帶的池水旁的森林綠蔭非常涼爽。

　　我靠著一顆樹，解下大背包坐在舒服的草皮上休息，這時我真是餓得發昏，早餐我只是吃巴士上的餐盒就打發了，現在正餓到不行。但我也只能撐到回克爾曼許的巴士站再說，那邊有一間還算乾淨的便宜餐廳。

　　坐了好一陣子，也休息夠了，我又回到公路邊等待巴士。這時我覺得不妙，早上巴士停在讓我方便下車的地方，但是現在要回去，就不知道去哪裡搭車了。這裡真的還頗荒涼，沒什麼行人，即使攔到了一兩個路人也無法溝通。只好再到處繞繞了。

在比斯通樹林裡遇到，又叫我拍照的伊朗人

　　我想一想，決定沿著道路，往哈瑪丹的方向，看有沒有巴士站牌。走了一陣子，終於發現了一座巴士亭，但不知是不是離峰時段還是怎樣，我在那邊等了很久很久，都沒有任何巴士經過。

　　巴士亭的對面「疑似」是計程車招呼站，說疑似是因為看起來真的不太像，感覺只是幾個有轎車的人就聚在一起做生意了，我剛到巴士亭時有一個年輕人跑過來問我要不要搭，我揮揮手拒絕了。

　　但是時間一分一秒過去，那個年輕人也跑來了好幾次。就這樣僵持了快兩個小時，我決定投降了，不搭巴士了，以免連大不里士也去不成那就慘了，我車票都買了。

　　我下決定後，年輕人又再一次跑過來問我，到底要不要搭計程車，我問了問價錢，很實在，三十五公里的路程他收我50000伊朗里爾，約5美元，但比起巴士只要10000伊朗里爾還是貴上許多。我想我還有估算10美元的伊朗里爾餘裕，算了我還是先回到克爾曼許再說吧…畢竟跟搭不上往大不里士的巴士相比，這樣還是比較安全…

　　所以我的錢越來越少，越來越危急。

這是我在克爾曼許的午+晚餐

　　回到克爾曼許之後，我很謹慎的點了一些簡單的東西當晚餐，花了約3美元，不過感覺好像跟沒吃東西一樣，依然很餓。

　　吃完飯後我清點一下財產，口袋裡有等值15美元的伊朗里爾，5歐元現鈔，10元土耳其里拉。我還要花錢的是大不里士往馬庫的巴士，馬庫往巴札拉岡的計程車，我還有一個晚上在伊朗，好緊張。總之，絕對不能再亂花錢了。

　　餓著肚子等車實在是一件痛苦的事情，我登上車程要13個小時的城際巴士，最棒的福利是上面有無限的水…

這是克爾曼許的殘破市區

　　傍晚太陽還是很大，至少還有一段時間讓我可以看清楚外面的風景。車子緩緩的經過克爾曼許Kermanshah的市區，非常殘破。克爾曼許是八零年代兩伊戰爭中最主要的戰場，歷經八年無止盡的砲彈摧殘，儘管已經過了數十年，但偶爾可以看到一些炸得怵目驚心的房舍。我們有時會開開玩笑：「房子破爛的跟被炸過一樣」，這話在克爾曼許可不是隨口說說的玩笑話，是確確切切發生的真實。

　　離開克爾曼許市區，進入的是高原上的農田。農田後方，就是札格洛斯山脈。想來也好玩，來伊朗我是從馬庫沿著阿拉伯茲山脈進入德黑蘭；離開伊朗則是沿著札格洛斯山脈回到馬庫，總之伊朗的兩大山脈我都算拜訪過了…

　　札格洛斯山脈的山稜乾旱的驚人，真難想像這裡是人類最早的農業革命發源地，大概在一萬一千年前在此地發生，後來的考古學者在札格洛斯山脈西側，美索不達米亞北方，發現了最目前所知古老的農耕遺跡，確立了此處的地位。

札格洛斯山脈下方的農田

　　一萬一千多年之後，這裡依然到處都是農田，依然提供著人類每天所需的食物。但我餓得不得了！我手上捧著餐盒，考慮著到底要不要吃掉它。吃了它，我明天肯定會很餓，不吃，我現在就很餓…後來想想我就算是現在把它吃掉也不會改善多少，那乾脆就明天再說了……

　　但實在是太難受了，後來巴士經過休息站，所有乘客都跑進去裡面吃晚餐，看別人吃實在是痛苦，我後來也用1美元買了一包洋芋片解飢，那時我發現高油脂的食物果然可以有效節除肚子餓的訊號，不過我的現金又更少了……

大不里士市區

　　車子在山間晃來晃去，早上七點，終於到了大不里士了。原本我的想法很天真，想說搞不好可以進城走走，去看看這個也曾經是伊朗古王朝故都的大不里士，但現實上是完全不可能的，我還真的是進城之後連出來的錢都沒有…

　買完了往馬庫的車票，我現在只剩下70000伊朗里爾，約等於7美元…真的很緊繃。大不里士開往馬庫的車子就不是很好，很類似早期台灣的市區公車。坐這種車搖搖晃晃的要撐上四個小時，如果平常的我應該會難過的想吐，但是我想我現在胃裡幾乎沒有東西，想吐也吐不出來。

　　雖然肚子很餓，但車窗外的風景也是要好好欣賞的，尤其我來的時候是在晚上，都看不到東西，這一趟伊朗的最後巴士才讓我看清楚伊朗的鄉間樣貌。

　　離開大不里士市區之後，巴士會經過一區很神奇的紅色山丘，山丘圓圓的很像童話故事繪本裡的，非常的可愛。巴士也經過了很傳統的伊朗農村，真的跟想像中的中東風情差不多，一棟一棟方形泥磚砌造的小房屋隨著山坡而建，大概幾百年來都沒有變過。

很有西亞特色的泥磚小房屋

　　巴士開得很慢，因為很多人上上下下的，在很多村落停靠，大概快中午的時候，司機老伯伯也停下車，他跑去買烤餅。我從車窗外癡癡的看著他買烤餅，我心裡一直想說我也好想吃、好想吃…好想吃……那伊朗烤餅原本就很好吃，我現在肚子正餓，應該更美味吧…

　　大概是我想吃東西的意念太強，強烈到老伯伯都感應到我的內心話了，他上車之後看看我，竟然真的分了一大塊烤餅給我，我覺得實在是太感謝了！我慢慢剝開一小口一小口吃著熱呼呼的烤絣，那簡直是人間最棒的美味，我快流淚了(不過吃完還是很餓)…

伊朗公車司機分給我的烤餅

　　下午，巴士到了馬庫。這就是我曾經來過的巴士站了，土耳其就快到了，ATM就在那邊，我要趕快去領錢，我要吃東西…

　　我一下車隨便攔了一輛計程車，有一種歸心似箭的感覺希望趕快到巴札拉岡的邊界。

　　終於，我看到了山稜後方白頭覆雪的大阿拉拉山，耶耶！！那邊就是土耳其了！

大阿拉拉山

　　付了車錢，又再搭接駁計程車去山丘上真正的關口，最後我只剩22500伊朗里爾（約2.25美元），當我踏入海關，有一種千鈞一髮好險終於到了的感覺。

　　這次再回到巴札拉岡，通關真是不可思議的順暢，碰！一聲伊朗的出境章蓋下去非常乾脆，碰！又一聲土耳其的入境章又蓋下去更是悅耳，我回到了土耳其，回到了有ATM的世界。

　　我到多烏巴亞澤特已經傍晚了，我連忙跑去久違的提款機前，領出白花花的現金，然後我跟失心瘋一樣點了一大堆高達27土耳其里拉的食物，這是我這四天來比較像樣的一餐。

　　我一邊放肆的大口吞下有著庫德風味的茄子燉肉、烤肉串、番茄黃瓜沙拉、麵包與紅茶，一邊看著覆雪的大阿拉拉山想像山脈另一邊的伊朗，感覺好像作夢一樣。



【亞西Online 伊朗之章】　完

回到土耳其的晚餐，大吃大喝終於有食物可吃了!!

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貝希斯敦銘文石刻
　　我蹲坐在克爾曼許的巴士站走廊上，百般無聊的數著時間，熬了很久，終於天亮了。但是我還是得等這些巴士站一一開門，我要先問今晚從克爾曼許到大不里士的車票--最好有夜間巴士。

　　找了幾間公司之後，終於問到了車票，從克爾曼許到大不里士竟然要13個小時，下午五點的車，隔天六點才會到…車程很長，不過，正合我意。搞定了車票之後，我也想把我的大背包寄放在車站這裡，但溝通了很久，這售票員不懂英語，一直無法了解我要幹嘛，我看這裡空間開放行人來來往往，也不好放在這邊，於是心一橫，不寄放背包了，我把所有家當一肩扛起，直接往比斯通前進。

　　原來克爾許長途巴士站的旁邊就是短程巴士站，還滿方便的。大清早的，沒什麼人在等巴士，沒有人懂英文，我於是費了好大一番功夫才找到了開往比斯通的巴士。

照片中的橫向道路就是波斯皇家御道

　　這是從克爾曼許往哈瑪丹的巴士。從克爾曼許到哈瑪丹這段路，是古代波斯帝國的「皇家御道Royal Road」，已經有兩千五百年的歷史。哈瑪丹是古代波斯帝國四大都城之一，也是個具有千年歷史的古都。從哈瑪丹一路向西，經過克爾曼許可以直達巴格達，也就是古代的巴比倫。

　　搭乘小型巴士，我從克爾曼許到比斯通只要半個小時，但是人類在這裡已經走了數千年之久。西元前五世紀，波斯國王大流士為了控制龐大的帝國，興建了一條長達兩千七百公里的道路，從帝國都城蘇薩（幼發拉底河與底格里斯河共同出海口附近），直達今日土耳其的伊茲米爾（濱臨愛琴海），並且連絡的波斯波利斯、巴比倫等重要城市，在古代世界是相當先進的道路工程。

　　這條道路的目的主要是為了傳遞訊息，據說古代的信差走完這一條道路只要七天。古希臘的歷史學家希羅多德曾經說過這樣的話：「這個世界上再沒有什麼東西比這些波斯信差還要走得快了。」

　　希羅多德的形容影響深遠，「波斯御道」遂成為西方「捷徑」的形容詞，也留下一些有趣的西方諺語如：「這世上沒有通往幾何學的波斯御道」或是「（雖然軟體工程）並沒有什麼波斯御道，但道路還是確實存在的。」

　　後來波斯御道因為波斯帝國的滅亡而逐漸荒廢，但從哈瑪丹到克爾曼許這一段則是一直有人使用，後來也成為絲路的一部分。在一些公路迷的眼中，哈瑪丹到克爾曼許的這條公路，是一生中必須來朝聖一次的偉大的之路。

比斯通的綠洲現貌與左下方終年不乾涸的池水

　　這一條建在滾滾黃沙上古代的皇家御道，會經過一個山腳下的小綠洲，那裡有一個池塘，終年湧出不涸泉水，四方來往的行人商旅，總會在這裡停下腳步，休息打飯裝些泉水。這個綠洲就是現在伊朗的比斯通Bisotun，古代的貝希斯敦Bercistau，也就是我的目的地。

　　當年雄才大略的大流士一世，征戰四方修建皇宮、並且開築前無古人的波斯御道。於是他選在御道必經之地的貝希斯敦綠洲，下令修建了一個巨大的頌德碑，把他自豪的偉大功績通通刻在池水旁高高的石壁上，讓行經此地的行人商旅們永遠能夠瞻仰。

　　這就是貝希斯敦銘文石刻，離地高達一百公尺，是古代世界最雄偉的摩崖石刻，也因為高高在上無法親近，所以在伊朗伊斯蘭化的一千四百年之中皆沒有被破壞。

　　西元1800年，德國哥廷根一位語言教師格羅特芬德(G.F. Grotefend)，對來自西亞的楔形文字產生了興趣，於是開始了譯讀的工作。格羅特芬德用科學的方式去解譯，去找出字詞與符號之間的規則，最後他成功的辨認出古代波斯國王的名字，並且翻譯出了九個古波斯的文字符號。

　　但是在那之後，古波斯楔形文字就停頓了很長一段時間，一直沒有新的發展，有個原因是當時古波斯楔形文字的拓本並不多，因此相關的研究受到了很大的限制，如果要徹底的破譯，那必須要獲得更多的古波斯楔形文字銘文。

　　西元1835年，印度是大英帝國的領土。那時有一個駐印度的英國軍團，來到了克爾曼許擔任軍事顧問。其中有一個年方25歲的英國少校，亨利•克萊思維克•勞林森(Henry Creswicke Rawlinson)，他是一個業餘考古愛好者，也是一位語言天才，在駐印度期間他學會了梵語、波斯語等多種中亞南亞語言。

　　勞林森一到了克爾曼許，就立刻到了哈瑪丹去研究當時常著名的古波斯銘文石刻。哈瑪丹是古波斯的四都之一，留下了一個洞窟銘文石刻，因此許多研究古波斯語言的學者聚在哈瑪丹，想從中得到藏在楔形文字的祕密。

　　但是哈瑪丹的摩崖石刻，經過了一千四百年伊斯蘭化的破壞，有許多地方已經難以辨認，讓原本的文意中斷，增加了破譯的難度。

　　其實當時的學者也知道，若要破譯古波斯文字，是必要找到一篇完整未被破壞的銘文才有較大可能。在往返哈瑪丹的道路上，勞林森發現了在比斯通的泉水旁，有一片巨大的摩崖石刻，高懸在離地一百公尺的絕壁上。

比斯通附近險惡的岩石大山

　　我的巴士奔馳在古波斯的御道上。這一路上風景奇偉，幾座禿峰錯落在浩浩黃沙平原之間，很有魔戒遠征的場景感。我甚至還看見一座現代化的煉油廠，兀然出現在車窗外有一種莫名其妙的惡趣味。

　　巴士在平原與山脈間繞行，大概半小時，道路筆直的往一座遠方的禿石頭山前進，我眼睛直直的看著那一座山，越來越近，越來越近……真的很靠近的時候，我很清楚的看到石頭山中有一面光滑的石壁，上面好像有雕刻….

　　「比斯通！」我興奮的大喊，旁邊的伊朗當地人也像是跟著我歡呼一樣喊著：「比斯通，對！那裡是比斯通」遠遠的，我就能看到貝希斯敦銘文了，我想當年的勞林森也是在很遠的地方就能看見了！

　　巴士在道路在急轉彎處放我下車，我背著沉重的大背包朝向石壁走去。這裡沒有任何英文路標，也沒有任何指示標誌，但是我在車上已經看到了，知道方向就左方，非常清楚。

　　通過了一個小公園，就會看到遺址的入口。即使這裡名列UNESCO的世界文化遺產，但是遊人不多，只有稀稀落落的幾個伊朗家庭在這裡走動。

後來的伊斯蘭政權也在附近留下的一些石刻

　　到了這裡，我才知道這裡是一個歷史公園，除了貝希斯敦銘文石刻之外，還有一些不同時代遺留下來的石刻或遺蹟。這些遺跡橫跨整個人類的文化發展史，也是有千年之久。不過，在光芒萬丈的貝希斯敦銘文石刻旁邊就顯得舉無輕重了，更何況我在亞西胡衝亂撞好一陣子，對於區區一兩千年的歷史感已經冷淡，大概要在發生在紀元前、非基督教非伊斯蘭，歷史有超過兩千五百年或三千年以上的遺蹟或古物，我才會覺得眼睛一亮…

　　在更往前走了一些，我看到了一個水池，那場景真的跟我小時候看的書上描述一模一樣，一池圓形清澈的湧泉，百餘公尺的石頭絕壁在泉水池畔聳立，古代世界最偉大的摩崖石刻就懸在上邊！

池水旁的貝希斯敦銘文石刻斷崖

　　這一片摩崖石刻，被勞林森命名為「貝希斯敦銘文石刻」。雕刻的面積長6公尺，寬2-3公尺，上面的銘文除了波斯文文本外還另外有巴比倫文字與埃蘭文字的文本。這一片石刻高距在石壁懸崖之上，很難攀登上去，但也因此從來沒有被破壞。其實十九世紀時也有其他學者發現這片石刻，但因為難以攀登總是望之興嘆。

　　但是勞林森以驚人的決心爬上了這個懸崖，並且拓下了刻印在上面的銘文。這片摩崖石刻很大，不可能一次全部拓印完成。於是勞林森以無比的毅力，數次前往比斯通，冒著生命危險攀上峭壁，一次又一次的拓下了新的拓本，終於完成了全部的拓本。

石刻上的浮雕，有瑣羅亞斯德與大流士一世的人像

　　這段時間勞林森還曾經去阿富汗參與戰爭，戰爭結束後他又返回伊朗，一直到1844年才完全將「貝希斯敦銘文石刻」全部拓完，前後竟達十年之久。

　　在這十年中，他也持續的研究他已經拓得的銘文，並且以德國人格羅特芬德的研究為基石，在加上他本身豐富的語言知識，終於有系統的逐漸解構出古代波斯的文字密碼。

　　1846~1847年間，勞林森將他的研究成果發表在倫敦的「皇家亞洲學會期刊」上，從1800年到1847年，歷經了47年人類終於成功解譯了沉睡了兩千年的古代波斯文字！

　　波斯文字的祕密一破解，貝希斯敦銘文的另外兩個語言文本：埃蘭文字與巴比倫文字也隨後譯讀成功。在這之後西亞其他楔形文字，如古腓尼基文、古亞述文、古西臺文、古烏拉圖爾文、古蘇美文……也是如破竹般一一被解開……

　　因此「貝希斯敦銘文石刻」可說是通現代通往遠古世界的鑰匙。因為波斯皇帝大流士好大喜功的遺產，在加上英國軍官勞林森鍥而不捨的冒險精神，兩人跨越千年的通力合作，打開了遠古文字幽暗的門扉，找到了通往古代世界的道路。那些不得其意的符號頓時成為詳實的記錄文字，讓我們能夠確認文明的起點、追溯神話的原型、補上歷史的拼圖，甚至讓遠古人類的生活樣貌活生生的重現在現代人眼前…

　　現代的伊朗政府，在石刻下方闢建了一些山路，讓人們可以更近一點的親近貝希斯敦銘文石刻。

　　我背著所有家當，吃力的一步一步的爬上山路。其實這山路也不長，但像這樣背著沉重的背包走伊朗在烈日陽光下，還是感覺不太輕鬆…….

　　山徑在石刻下方二十公尺處嘎然而止，有一道鐵門擋住。鐵門之後可以看見有現代興建的鐵梯，迴旋而上可以直接到上頭的銘文石刻旁。

　　『大概要伊朗或UNESCO的高級官員才能進去吧？』我暗自猜想著。

石刻與旁邊的鐵梯

　　我仰望這個石壁，這岩石並不好爬，因為上面有許多Over面的石壁，而且這些石壁有明顯被磨光滑的痕跡，這應該是大流士當初興建的時候，刻意磨平以免有人上來破壞。但這也更顯示了英國人勞林森，不但是個語言天才，更是一位攀岩高手、不畏艱難挑戰的勇者。

　　據說他1844年阿富汗戰爭結束後，回到比斯通作最後一次的拓印工作時，還差一點從上面墜落。但我想古物有靈，上天必會保佑他且讓他安然無事，讓亞西人類文明之源的祕密，藉由勞林森之手重現在人類眼前。我不是古文字的專家，無法知道這破譯之路有多麼艱難。但我有一次看討論區有人在討論這件事，裡面的人討論到勞林森的破譯之路簡直是不可能的任務。

　　不同於埃及的羅塞塔石碑，上面有並列著現代人能夠理解的古希臘文可供比對，貝希斯敦銘文石刻上面的三種文字都是無法辨認的古代文字，勞林森幾乎是用大海撈針的方式找出符號間規則、再用近乎「天啟」的方式大膽的猜測，最終能夠成功解讀出古波斯文字，這大概也只有他一人能夠作到……

　　這是勞林森破譯古代西亞楔形文字的故事，而這故事也在我心中埋藏已久，從莽莽慘綠年少一直到今日長大成人，我終於能夠站在偉大歷史遺跡面前，親眼目睹這個年少至今的夢想。

　

左：仰望貝希斯敦銘文石刻　右：還是要來合照一張啊!!

　　石刻下的地勢很高，我獨自一人，俯瞰著伊朗蒼蒼茫茫的黃土色高原，看著正午的烈日陽光，數著車子在兩千五百年的波斯御道疾駛奔馳…

　　那條御道延伸過去就是巴格達。如果我能去巴格達、去巴比倫、去烏爾、去烏魯克，那我的旅程就還沒結束，但我不可能去的，那邊是戰火中的伊拉克。我突然發覺旅行就要結束了，我的亞西追尋人類文明之源的旅程，此刻正在貝希斯敦銘文石刻的下方畫上句點。

　　我靠著大背包，坐在石壁下發呆，兩眼征征的望著山下的波斯御道。這時，我覺得有些茫然。我不知道我回土耳其之後要去哪裡，我離開伊朗，是因為我沒錢了、簽證到期了，所以我必須離開伊朗回土耳其。

　　因為旅行就要結束了，就只是如此而已。

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貝希斯敦銘文石刻歷史園區的入口

　　離開了三十三拱橋之後，我就去搭巴士了。其實伊斯法罕我還有兩個地方沒有去，一個是在旅館附近的四十柱皇宮，另一個是亞美尼亞教堂Kelisa-e Vank。四十住皇宮很奇怪，不知是在整修還是怎麼樣，我一直無法進去，每次經過那裡售票窗始終緊閉，大門從沒開過。

　　亞美尼亞教堂Kelisa-e Vank就在三十三拱橋對面的街區，但是去的話我可能會來不及搭巴士，那就只好算了。

　　為了節省已經左支右絀的現金，從今天我每天都得搭夜巴。離開伊斯法罕前，我把剩下十五歐元的現鈔又換了十歐元的伊朗裡爾，所以我現在剩下的是五歐元現鈔、等值於40美元的伊朗里爾，以及10土耳其里拉，但這是回土耳其要坐接駁巴士用的。

　　我思考一下伊朗最後的路線，我非去比斯通不可，但該怎麼安排呢？我原本的打算是離開比斯通之後，土耳其伊拉克邊境附近的歐魯姆葉，然後從那裡進入土耳其的凡城。但是我不知道從歐魯姆葉到凡城有沒有巴士，也不知道要多少錢。掙扎了幾天之後，我決定走原路回去，只要到了大不里士，一切都是我可以掌握的。

虛線為理想路線，實現為沒錢無奈之現實路線

　　於是接下來的路線就很明朗了，那就是伊斯法罕–克爾曼許；克爾曼許–比斯通來回；克爾曼許–大不里士；大不里士–馬考；馬考–巴扎拉岡；巴扎拉岡–多烏巴亞澤特，總共是七段車程。其中伊斯法罕–克爾曼許這段車票我已經買好，估了一下所需的車資與基本伙食，最後回到土耳其前我應該還剩下等值10美元的伊朗里爾。

　　『這樣應該還過得去吧？』我有點緊張的算著。

　　傍晚我搭上巴士離開伊斯法罕，開始了每天睡在巴士的省錢大作戰！

　　「為什麼你要去比斯通呢？你不去亞茲得、不去喀山或庫姆，你去比斯通幹嘛？」我在設拉子跟羅馬尼亞老教授聊天時，她這樣問我？

　　「嗯，我想看那個石刻，刻在絕壁上的石刻？」我回答。

　　「那石刻有什麼特別的嗎？」老教授又問了。

　　「嗯…那是世界文化遺產之一……」我不知道該怎麼表達，於是給了個很奇怪的爛答案，說完我也心虛了。但我有限的英文能力裡，實在很難表達我要去比斯通看這個絕壁上的石刻的真正理由。

　　那真的很難表達，因為那是從在高中時，一個青少年被某個傳奇般的故事觸發，進而對某個文明產生欽慕之心，埋藏在心底小小的願望。每日每夜，那願望悄悄的萌芽、安靜的長大…

　　一步一步，我踏上巴士的台階，進入開往克爾曼許的巴士，我幾乎就要看到那願望之花就要綻放。


　　『因為目睹比斯通的貝斯西敦銘文石刻，是我年少的夢想！』

　　大概在十多年前，我還是個高中生，每天固定的時間搭公車上下課。在那時候下課放學去搭公車時，會經過一家書店。書店裡有很多有的沒的書，在那裡翻閱一些與課業完全無關的東西，大概是平凡的生活中最大的樂趣吧。

　　那時候我發現一本書，裡面介紹的是古代巴比倫的文明，但是作者自己也提到，巴比倫並非兩河流域最古老的文明，但巴比倫最有盛名，因此以巴比倫作為兩河流域文明的象徵。真正最古老的文明是「蘇美文明」。在幼發拉底河與底格里斯河之間，有一個富庶的平原，那是美索不達米亞平原。「蘇美文明」即是誕生於此，早於埃及、印度、中華與馬雅，是人類最古老的文明。

　　蘇美文明可以說是所有文明之祖，不管是用火、工具、農業革命，都是最先在這裡發生的，其中有一樣發明特別可貴，那就是文字。蘇美人發明了刻印在泥板上的楔形文字，這是世界上最古老的文字，約在西元前4000年就已經出現。後來的阿卡德人、巴比倫人、西臺人、亞述人、波斯人輪番稱霸兩河流域，建立不同的帝國，但他們都使用的文字，皆是從蘇美人的楔形文字演化而成。

　　但是後來亞力山大東征，征服了兩個重要的古代文明：埃及以及兩河流域，從此希臘文字進入這兩個地區，這兩個地區的文字幾乎同時地迅速消亡，只留下希臘人來不及追述的少量記載。從此古埃及的象形文字與兩河流域的楔形文字，成為死亡的語言，沒有人知道其中的含意，那些遠古的歷史記憶，也隨著文字的消亡從此被風沙掩蓋。

　　甚至在18世紀之前，人們根本不知道有蘇美文明的存在。只知道兩河流域是聖經上提過的地方，至於年代與曾經發生過的事情，根本沒有人知道。

　　一直到十八世紀，歐洲大航海時代之後，開始四處殖民，尋找各地的寶藏。這些由各國政府出資的合法搶匪考古隊，到中東、埃及大肆搜刮寶物，但也有許多重大的考古發現。這些合法強盜掠奪歷史文物回家之後，他們國內的學者，也開始想要了解，這些寶物究竟有什麼歷史價值，於是漸漸的開始有人沿舊古代文字，想要從中破譯，窺得遠古世界的樣貌。

　　首先被破譯的是埃及文字。亞歷山大東征後死去之後，他的部下托勒密占領的埃及，因此留下了一些以古埃及聖書體、世俗體與古希臘文並列的一些石碑，傳奇的「羅塞塔石碑」就是如此，由於希臘文是現行世界通行的語言，所以能知其原意。以原意為基礎，再對另外兩種字體解譯也會比較容易進行，因此古代埃及文很快的就破譯了。

　　但是兩河流域的楔形文字就沒有那麼容易。早在17世紀就有義大利商人將有著楔形文字的泥板帶入歐洲，但缺乏相對應的其他語言的文字，從來沒有人破譯成功。

　　後來，陸續有歐洲人將正確的楔形文字拓本帶入歐洲，相關的研究漸漸興起，越來越多人投入其中……

　　我在美麗的暮色裡揮別伊斯法罕，從地圖上看起來離克爾曼許不算很遠，但巴士的行車時間就是很長。不過對我來說，越長越好，這樣我才能夠好好的在車上睡一覺。

　　只是說伊朗的夜間巴士一定會先撥放一段影片，而且聲音很大聲，幾乎不可能不去看，只等播完了才有辦法入眠。影片的內容我覺得跟「夜市人生」、「天下父母心」差不多，不過影像上還滿精緻的。裡面的人說話方式都很誇張，最好笑的戲裡面的人見面都會互道：「撒弄！」那是Hi的意思，但他們都會用很有氣勢方式說這句話（而且還會用仰角拍攝喔），以至於每次我跟伊朗人打招呼時都會想要裝一下很有氣勢的樣子！

　　這輛巴士今天不知怎麼的，播了一齣還不夠，硬是追加另一齣戲，我都快累掛了，別再播了！！

　　後來我還是睡著了，後來，有一個人氣沖沖的叫我，搖著我，我看看四周，都沒有其他乘客了！啊，克爾曼許到了。

　　那時後天色依然很黑，我看看錶才不到四點…我得找個地方等待天亮。克爾曼許畢竟是個小地方，不像是伊斯法罕或設拉子有24小時燈火通明的車站大廳。這裡的巴士站是一個廣場，一棟一棟圍繞著廣場的都是不同的巴士公司的賣票櫃檯與後車室，但是現在還很早都沒有開。

　　雖然很早，但巴士站還算是滿多人的，有一家小攤販在那邊營業，幾個伊朗人在那邊圍著聊天。我繞過去看，他們是若無睹般不在意我的存在。

　　這讓我想到去年我跟貞如去斯里蘭卡，我們的第一站是可倫坡，到達的時間是凌晨一點半。那時候我們也是在可倫坡的火車站廣場前度過漫漫長夜。只是那時候有我、貞如，以及在機場遇到的背包客Dixon，那一個夜晚非常有趣，我們三個人在那邊觀察蘭卡人、輪流去上廁所，還有去排隊買車票，但這次就只有我自己一個人了。

　　我找了一個巴士站廣場邊還算明亮的地方，找個台階坐了下來，打開巴士上發的餐盒默默的吃了起來。這幾天我都得搭夜巴撐過去，所以原本就打算把車上發的零食餐盒當作每日的早餐。

　　其實伊朗的晚上都滿冷的，即使白天氣溫高達四十五度，晚上通常是在十幾度左右，吃完東西之後，不知道要幹嘛，只好呆呆的等著天亮……

克爾曼許城際巴士站前面漂亮的群山

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星期五清真寺裡面的掃地工人

　　在台灣計算一周的日子有幾種方法，除了周一、星期一之外還有一種說法是「禮拜一」。據說這源自四百年前的荷蘭時期，當時的荷蘭人為了便於讓信教的西拉雅人知道「Sunday」這一天是要作「禮拜」的，所以就訂這一天是「禮拜日」，其他日子就直接用禮拜一到禮拜六排列，而不是像日本用原意「月曜日」的方式來命名。

　　源自亞西的一神信仰的幾種宗教，在每周都要有一天是要「作禮拜」的，但他們的「禮拜日」卻都不一樣。最原始的猶太教訂在星期六；基督教、天主教則是星期日；而伊斯蘭教呢，則是訂定在星期五。

　　因為星期五在伊斯蘭教裡是做禮拜的日子，在古代伊朗大一點的城市都會有一座舉辦「星期五禮拜儀式」的主要清真寺。伊斯法罕伊瑪目廣場北方，就還有一座規模也很大的星期五清真寺。

舊城區的木屋很有伊朗特色

　　從伊瑪目廣場穿過帝國市集，就是伊斯法罕的舊城區，星期五清真寺就在舊城區裡面。我的Lonely Planet上形容伊瑪目廣場到星期五清真寺這一段路，步行其中可以充分體驗「伊斯法罕乃世界之半」的歷史風情。

　　我自己走過之後，那的確是非常有趣，但並非我原本想像中的沿路上都是恢宏富麗的巨大建築物。完全相反的，在狹窄如迷宮般的街道裡，沿途都是小小的舊木屋、灰撲撲的泥磚牆、古老的寺院、鬧哄哄的市集……這是在德黑蘭、設拉子都找不到的亞西情調。

舊市區裡奔跑的小朋友

　　雖然我手上有地圖，但是要逃離帝國大市集並不是容易的事情。市集裡的巷道有時是石頭尖拱走廊，走幾步路又變成一般街道了，彎彎曲曲的巷弄有很多小販或工房，鑽行其中很是很有趣。

　　走了一陣子之後，商店逐漸減少，我覺得我好像走入一般的住宅區內。路上有一些小孩子在泥土牆之間玩耍追逐，然後我又跟蹤著一位毛拉(神職人員)，我想要偷拍他，我按了幾下快門，換得幾張模糊的照片，但他的背後似乎長著眼睛似的，腳步輕快的一下子就消失在蜿蜒的巷弄裡……這裡的伊斯法罕完全不像個一百五十萬人口的大都會，倒是比較像座落在沙漠中的古老小鎮…..

舊市區裡蜿蜒的巷弄街道

這樣看真很像沙漠裡的荒涼小城

　　這段路上，還有幾個景點，其中我進去的有阿倫瓦勒之墓Mausoleum of Harun Vilayet、阿里清真寺磚塔Minaret of the Mosque of Ali、Masjd Hakim Tomb等地方。

　　這些寺院規模不大，沒甚麼人在裡面，而且也不用收門票，但需要捐獻一些金錢，我現在只剩約等值於30美元的伊朗里爾和15歐元的現鈔，就快要山窮水盡，也不能捐太多。

　

左：阿倫瓦勒之墓清真寺　右：阿里清真寺高聳的磚塔

　　看著手上的Lonely Planet，在老城區中似乎還有幾個有趣的地方，但是我對著地圖一直並不能找到全部的景點…走著走著實在是熱得發昏，很多我就放棄了。我覺得拜訪伊朗最好的季節應該還是秋天，據說秋天的伊朗公園與行道樹會充滿金色的落葉，相當詩情畫意…夏天實在是有夠熱的！

星期五清真寺的入口，看起來沒有很大耶

　　穿越過了灰濛濛的舊城區，我終於找到星期五清真寺Jamé Mosque of Isfahan, مسجد جامع اصفهان。這座清真寺，是目前伊斯法罕最古老的清真寺，最早在八世紀就開廟了，現在的樣子當然是歷代王朝增建修築而成的。

　　在伊瑪目廣場上的伊瑪目清真寺建好之前，這座清真寺一直是伊斯法罕舉辦星期五禮拜的主要寺院。等到伊瑪目清真寺建好之後，星期五禮拜則就移到那裡去舉辦了。不過星期五之名依舊是保留了下來，成了大家稱呼他的名字。

　　這座清真寺也是伊斯法罕的第二大清真寺，至少我從舊市區低矮的天際線之間還是能望見黃沙色的巨大圓頂。不過他的入口還真是出乎意料的…有點小…一時之間還以為走錯了…

遼闊的中庭，以及其中的水池

　　進去入口，穿越長廊之後視線豁然開朗，我走入了廣闊的中庭。中庭Sahn, صحن是伊斯蘭宗教建築一種重要的特徵，中央還會有一個水池howz。伊瑪目清真寺雖然規模宏大，但我去的時候剛結束星期五的祈禱會，中庭裡布滿鷹架棚子，實在無法好好的欣賞。現在到了星期五清真寺，總算是開闊多了。

　　從中庭這裡可以看清楚伊朗的四伊萬清真寺，伊萬門ايوان是具伊朗風格的方形大門，三面為牆、一面有開放的伊斯蘭尖拱，頭上則是切半的圓頂。在規模很大的清真寺裡，會有四座伊萬門圍繞著方形的中庭，所以稱作四伊萬清真寺。

星期五清真寺質樸的內部空間

　　目前的星期五清真寺，只有在圍繞著中庭部分有貼上藍色花紋的磁磚，其他部分包含圓頂都維持著原本黃沙色的原來面貌。雖然沒那麼華麗，但我倒是更喜歡這種古樸的感覺。

　　裡面的空間也是一樣的，裡面的柱子、拱廊、圓頂等，都是由磚塊或是灰泥所建成的，而且沒有塗上油漆或貼上磁磚。我進去其中一個空間時，剛好遇到工人正在掃地，漫漫灰塵飛揚整著空間，但是天窗上斜射進來的陽光正好照在這一群工人上…在這樣樸質古老的空間裡，有一種時空凝滯的恍惚。

　

左：用磚砌成相當精巧的尖拱結構　右：漂亮的石造米哈拉布聖龕

星期五清真寺南面的伊萬門，有兩根拜塔

　　跟人潮洶湧的伊瑪目清真寺相比，星期五清真寺真是安靜多了，我在裡面隨意慢走，待了好久。時當盛夏正午，伊斯法罕正曝曬在45度C熱辣辣的陽光下，我很清閒的躲在清真寺裡乘涼。不知為何，就算外頭再怎麼熱，清真寺裡總是相當涼爽。

　　有一個年輕爸爸，帶著他的小孩來這裡玩水，享受夏日天倫之樂…還有一群女學生，似乎是在做校外教學，應該是來伊斯法罕參觀的吧…我躲在拱廊下，倚靠著拱柱…就快要睡著…眼睛半張半閉之間…有一個小朋友跑過來，跟我說這裡不能睡覺，霎時間我突然想到這樣也許有些冒犯，我對著他笑了笑，趕快起身，裝作若無其事的四處拍照……

在中庭池邊玩水的小朋友

　　離開星期五清真寺後，我直接走大馬路回去，結果一下子就回到旅館了，我在迷宮般的老城區繞繞繞繞這麼久，實際上只有一小段距離…在旅館中庭，我又遇見了約漢拿，他和他的一位來自柏林的德國同鄉正在那邊聊天。約漢拿要去烏茲別克與中亞，那位老兄則是從中亞來要轉向阿拉伯，約漢拿正在向他請教。我看到他們，也加入的話局，加上一位後來又湊過來的波蘭人…嘖嘖又是一場沒完沒了的嘴砲大戰…

　　再次走出旅館後，好像下午了，沿著察哈爾巴克大道，我決定去查揚德羅河畔看，去看日落餘暉下的三十三拱橋。

伊斯法罕兩座名橋之一的哈鳩橋

　　伊斯法罕有兩座有名的橋梁，有著獨特的造型聞名於世，說真的世界上造型特別的石橋也不算太多，伊斯法罕就占了兩座。

　　我前一天中午先去看的是哈鳩橋Khaju Bridge, پل خواجو。這座橋一樣是建於薩菲王朝時代，有四百多年的歷史。這座橋梁其實也是一座水壩，被伊斯法罕人稱作是「賦予生命之河」的查揚德羅河，原本不太寬的河面流到這裡，變成了一座寬廣的小湖。古代伊朗人就利用這個水壩，來供給孕育薩座菲帝國的王都，開出了「世界之半」伊斯法罕這樣美麗的文明花朵。

近看哈鳩橋

　　哈鳩橋有兩層，下層的部分有二十三個橋拱，橋的兩端各有一個堡壘建築，中間還有一個八角亭。

　　兩端堡壘的部分現在一部分是作為文藝中心之類的地方，在推展伊斯法罕的文化觀光，這不禁讓我聯想到現在台灣最夯的文創產業…結果伊朗也在玩這一套　呢…裡面有一個漂亮的伊朗姊姊，很熱心的跟我介紹一些伊斯法罕的事物，也是有跟我推銷他們的DVD啦…但我沒有買就是了…

　　她實在非常美麗，應該是我這幾天看到最美的伊朗人，臨走前我問她能不能對著她拍一張照片，她揮揮手、臉一沉就不跟我說話了…伊朗的女生真的非常漂亮，但又很抗拒拍照…對於我們而言真是很可惜，這樣對她們來說這是甘之如飴的信仰，還是被迫壓抑的無奈呢？

哈鳩橋下玩水的伊朗人

　　哈鳩橋的橋上是人行步道，橋下則是小朋友的玩水樂園。橋樑下方水壩的部分河水很淺，很多人在那邊嬉戲著，伊斯法罕雖是個大都會，但是流經市中心的河水依然是很乾淨的，雖然類似的夢想很難達到，但我還是希望台灣各大都市裡的河川也能有乾淨的一天。

伊斯法罕兩座名橋之二的三十三拱橋(真的有33個橋拱喔)

　　三十三拱橋Si-o-se Pol, سی وسه پل,是另一座更有名的橋樑。老實說，我剛到卡鳩橋時還以為那就是三十三拱橋，但是數來數去只有二十三個拱，我還以為是改建了呢，真的很笨。後來跟其他背包客聊這件事才發現是我弄錯了…只好再去查揚德羅河一次，去看一看真正的三十三拱橋。

三十三拱橋全景

　　我在Lonely Planet的創辦人托尼惠勒的書中，有看到他提到了伊斯法罕與三十三拱橋，其中他對於三十三拱橋河畔的咖啡座的描述，真是讓我悠然神往。

　　我到達三十三拱橋的時間是傍晚，正是宜人的時候，在那邊喝咖啡想必非常舒服…但是我走近一看，一杯竟要50000伊朗里爾，大概是5美元…天啊只剩30美元的我只好默默離開…就這樣算了…

三十三拱橋下硬是要叫我拍照的伊朗人

　　這座拱橋也是行人徒步橋，沒有汽車干擾，非常舒服。橋頭兩側都是綠帶公園，黃昏時分擠滿了來這裡乘涼、欣賞日落的伊朗人。沿著河流，我想找個可以拍整座橋33個橋拱的地方，結果越走越遠…

　　走了好一段路，才找到可以完整讓三十三個橋拱完整入鏡的地方。我按了幾下快門，拍了幾張照片…

　　當我拍完照，有兩個伊朗男人叫住我，雖然他們不太會說英語，但我從手勢中也知道他們叫我拍照。要拍就拍，反正記憶卡容量這麼大…當我喀擦拍完照之後，他們也湊過頭來看看照片，看完他們就走了…我還以為他們會叫我寄照片給他們咧…

　　望著他們離去的背影，我想起了昨天那個不讓我拍照還對我臭臉的漂亮姊姊，我蹲在河邊，望著夕陽照耀著查揚德羅河水…不知怎麼的，我想起了街頭上隨處可見的柯尼梅肖像、想起了標籤上寫著”Beer”的果汁汽水……

　　『真是莫名其妙！』我站起來，對著地上的一顆石頭，隨便踢到奔流不息的河水裡……



　　更多伊斯法罕的照片

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伊斯法罕伊瑪目清真寺夜景

　　清晨五點，巴士急駛在高速公路上。不知為什麼的我突如從睡夢裡醒來，睡眼矇矓裡看著車窗，真是一大片輝煌的燈火，高速公路建在山坡上，由高處俯瞰這一片有如寶石流散一地的點點光影...是一個大城市。

　　『這是伊斯法罕嗎？』我急著拿出相機，想拍下眼前這一大片璀燦的燈火...才從背包拿出來、按下開機鈕，巴士卻已經漸漸往下坡駛入交流道，伊斯法罕到了。

巴士即將下交流道，進入伊斯法罕

　　伊斯法罕(Esfahān, اصفهان)是伊朗最重要的文化古都，在旅程中遇到的伊朗人，每個都跟我說伊斯法罕是伊朗最漂亮、最有文化氣質的城市。伊斯法罕是個富饒的沙漠綠洲，兩千五百年前米底王國時期就有人居住了。但是讓伊斯法罕發光發熱的，是古伊朗歷史中定都於此地的兩個王朝，在歷史上留下了豐富的文化遺產。

　　第一個王朝是11世紀的塞爾柱帝國(Dawlat-i Saljūqiān, دولت سلجوقیان)，這個帝國相當龐大，領土遍及有今日的伊朗、伊拉克、土耳其、敘利亞、高加索、阿富汗、部分中亞國家與阿拉伯半島的葉門、阿曼。但是後來分裂成好幾個侯國，加上殺遍四方的蒙古人進入中東，伊斯法罕也近乎全毀。

　　今日伊斯法罕的城市樣貌，則是奠定於16世紀定都於此的薩菲王朝(Safavid Royal Dynasty, سلسلۀ صفویۀ ایران )。今日的伊朗在領土、文化，還有最重要的伊斯蘭什葉派信仰，都是源自於薩菲王朝。也難怪伊朗人對於這座故都總是鍾愛有加、大力讚揚。

　　薩菲王朝最有名的君主是阿拔斯大帝Shah Abbas شاه عباس بزرگ。這位國王為了建設伊斯法罕，從世界各地招募了許多石匠、木匠，甚至遠赴中國請了幾百名陶藝師傅教導伊朗人燒製陶瓷，並且讓這些工匠、商人居在伊斯法罕。當時葡萄牙駐伊斯法罕的大使 Gouvea 曾這樣說：「人們很開放的伊斯法罕在與外國人打交道，每天不得不面對與其他幾個國家的人。」

　　富饒的綠洲、雄心大略的國王、宏偉的建築、開放而外國人群聚的城市，所以伊朗人給了伊斯法罕這樣的稱號「伊斯法罕乃世界之半！اصفهان، نصف جهان, Esfahan is half of the world」

　　這是如此豪情萬千的氣魄啊，我也是因為這句話對伊斯法罕心生嚮往的。巴士遠離高速公路進入市區，慢慢的接近古城核心，伊斯法罕我來了！

規模宏大的伊瑪目廣場

　　到了伊斯法罕的城際巴士總站就在最重要的查哈爾巴克大道Chahar Bagh-e Pa'in St.，交通很方便，只要一出巴士站就可以搭上往市區的公車了。而沿著大道現正進行著捷運工程，我想再過一兩年建設好之後，這個城市的旅遊會非常方便。

　　我住的旅館也在這一條大道上，是LP上推薦的Amir Kabir Hostel，同時也是這附近最便宜的旅館，裡面都是來自世界各地的年輕背包客。在這間旅館我手上的掌紋「重逢」再度發功，我又遇到了曾經在土耳其特拉布宗一起辦簽證的波蘭人克林凡，與一起去爬達馬萬火山的德國人約漢拿。

　　這一間背包旅館真的很熱門，我到的時候也差一點沒有房間可以住，約漢拿因為比較晚到設拉子就沒有房間了…但是但是，旅館老闆讓他睡中庭的花園耶…啊啊啊…我還滿想做這種事的，早知道就跟老闆說我也要睡花園了！

繞行伊瑪目廣場的馬車，正經過伊瑪目清真寺

　　伊斯法罕最著名，也是被UNESCO列入世界文化遺產的部分是伊瑪目廣場，Imam Square, میدان امام，或Naqsh-e Jahan Square, ميدان نقش جهان。從我住的旅館到伊瑪目廣場出乎意料的近，用走的一下子就到了，非常方便。

　　伊瑪目廣場是薩菲王朝阿拔斯一世最重視的功績之一，他要將他偉大帝國的形象，借由這個廣場揚威在世人面前。他的確作到了，這個長160公尺、寬508公尺的巨大廣場，成了世界上最獨特令人難忘的建築景觀。

　　廣場由幾個部分構成，南端是大型建築伊瑪目清真寺Imam Mosque, (或沙哈清真寺Shah Mosque, مسجد امام，沙哈即為國王之意)、東方是另一座皇家專用的羅浮阿拉清真寺Lotf Allah Mosque、西面是阿里卡普皇宮Ali Qapu Palace、北方則是古代世界最大的市集帝國大市集Qaisarie Bazaar；串連這些建築物的則是有著兩層伊斯蘭尖拱的商店街，中間廣場的部分古代是跑馬場，現在是公園與噴水池。

廣場上的商店街

伊瑪目廣場的平面圖

　　初來乍到伊瑪目廣場的旅人，除了驚訝於廣場的巨大之外，一定會產生一個疑惑，那就是為什麼廣場中的兩座清真寺，伊瑪目清真寺與羅浮阿拉清真寺會蓋成非對稱的樣子，而是斜斜的朝向西南邊？對伊斯蘭教有點認識的人一定知道，那是為了要朝向聖地麥加的方向。

　　但問題是在當初建造伊斯法罕時，若是將整個廣場的軸線朝向聖地麥加，這樣廣場上所有建築物的格局就會對稱了，但為何不這樣作呢？這個問題也讓後人討論良久。當時的國王是雄才大略的阿拔斯一世，建築師則是Shaykh Bahai，這樣的設計想必是獲得國王的首肯，才會這樣設計建造的。

　　近代美國作家唐納德威爾伯Donald Wilber(他另一個身分是CIA間諜)給了一個相當合理的解釋，他認為這樣蓋的目的，是為了要讓在廣場上所有人都能夠欣賞清真寺美麗的藍色圓頂。伊朗大型清真寺的格局在入口處必會有一個有高大的尖拱伊萬門，若是蓋成直線的對稱的格局，巨大的伊萬門將會掩蓋清真寺後方的藍色圓頂，若是蓋成現在的樣子，整座寺院錯落的尖塔與圓頂，將會清晰可見。

　　於是這就成了世界上獨一無二、刻意讓主要建築物以不對稱方式來布局的廣場了！

從廣場上看伊瑪目清真寺

　　我剛到這裡時還很早，在這裡遊覽的人已經不少了。今天不是假日，但依然有很多當地的伊朗人在這裡休息玩樂，有很多家庭一起出遊，坐上繞行廣場的馬車好像是他們來伊斯法罕必備的行程，噠噠馬車聲穿梭在石板路上，小孩子都很興奮！

　　為了看夜景我晚上又回到伊瑪目廣場，嘖嘖，人潮之多真是嚇煞我也，應該有數萬人之多，幾乎每一寸草皮上都放著地毯，一同出遊的全家老小坐在上面，還有些家庭自被瓦斯爐煮食，真是太厲害了！

　　這麼多人想必垃圾很多，但白天時我幾乎沒看到一丁點垃圾…若非伊朗人民素質很高，要不就是辛苦徹夜打掃的清潔人員吧！

廣場上玩水的年輕的毛拉

夜間的伊瑪目廣場，人山人海超熱鬧的

　　伊瑪目廣場最令人注目的焦點，無疑的就是伊瑪目清真寺。因為我是異教徒，並不是隨時都能進去清真寺的，須遵守清真寺的開放時間，例如晨午傍晚朝拜的時候，就不能隨便進去。我去的時間是周六，前一天是周五正好是伊斯蘭教徒作禮拜的時間。也許是這樣，裡面架了許多鷹架搭設的布棚正在拆解，是有些工地的感覺。

　　伊瑪目清真寺的規模相當宏大，入口即是貼著藍色磁磚的伊萬門Iwan, إيوان，這種大門由外面看是一個長方形，走到下方會發現裡面藏著巨大的伊斯蘭尖拱，上面有很炫麗的蜂巢造型的結構，並且鋪滿漂亮圖案的瓷磚。伊萬門是伊朗清真寺很重要的特色，源自薩珊帝國，後來還東傳到了印度的蒙兀兒帝國，在泰姬瑪哈陵也看得到。

　　之前在土耳其兩個多月，看到的都是鄂圖曼土耳其式(其實根本就是拜占庭式)的清真寺，來伊朗看的都是跟土耳其的完全不一樣的波斯風格，感覺很新鮮。

伊瑪目清真寺規模宏偉的伊萬大門entrance- iwan

　　大門進去是中庭，中央有個水池，水池也是清真寺必備的建築設施之一。但是伊朗的就真的只是個水池，不像是土耳其的會有很多變化，而且這裡的池水實在不太乾淨。

伊瑪目清真寺內部的中庭

　　寺院內部有一個龐大驚人的圓頂、三面巨大的窗戶、以及朝向麥加方向的聖龕「米哈拉布Mihrab, محراب」。因為這裡面貼滿了藍色磁磚，所以有些人叫他伊朗的藍色清真寺。內部圓頂的結構有著聲學的考量，在這裡輕輕說話，就會讓聲音傳遍整個巨大的寺院。我在這裡閒晃時，有一位工作人員跑過來跟我說，半小時後有一場吟誦可蘭經的表演，問我有沒有興趣。

　　我大感驚喜，但是要等半小時有點久(出去再進來還要買門票)，幸好我遇到一群伊斯法罕的大學生，他們跑過來跟我聊天練英文殺時間。很快的半小時就過了，一個大鬍子的男人跑出來，坐在圓頂下的地方開始吟唱。隨著可蘭經文一句一句從他的嘴裡唱出，迴盪在整個恢宏的空間之中，果然有一種富饒神性的感受。

　

左：伊瑪目清真寺的大圓頂　右：朝向麥加方向的米哈拉布聖龕

　　廣場的東側是羅浮阿拉清真寺Lotf Allah Mosque, مسجد شيخ لطف الّله。有別於伊瑪目清真寺開放給所有大眾，羅浮阿拉清真寺在當時是給皇家專用的清真寺，所以後來的人還發現羅特芙蘭清真寺與對面的阿里卡普皇宮之間，有一條地下通道，大概是想讓皇族很低調的進去參拜吧！

Lotf Allah Mosque 的外觀

　　羅浮阿拉清真寺的規模遠比伊瑪目清真寺小得多，甚至沒有拜塔，但建築之精美卻有如一顆閃亮的寶石，鑲嵌在巨大廣場的東緣。

　　來到伊斯法罕，羅浮阿拉清真寺是我第一個參觀的地方，外表看起來很有娟秀之氣，走進去之後，更是覺得裡面的走廊、天花板、還有內部的圓頂，都精美華貴非凡，以至於後來參觀了伊瑪目清真寺之後，有點覺得伊瑪目清真寺規模雖大，但內部的磁磚、裝飾與結構反而不若羅浮阿拉清真寺精緻美麗。

　

Lotf Allah Mosque 的內部結構

Lotfollah Mosque 的圓頂內部，美麗的磁磚有如孔雀開屏

　　與規模宏大的伊瑪目清真寺或是精巧華麗的羅浮阿拉清真寺相比，阿里卡普皇宮Ali Qapu Palace, عالیقاپو 實在顯得有些寒酸，尤其我去的時候還有一半在整修，看起來更是不太能讓人產生「皇宮」的氣派印象。

　　這座宮殿有六層樓，其中在第三層有一個露台，以幾根修長的柱子撐起屋頂，看起來還頗雅致。露臺可以俯瞰整個伊瑪目廣場，我想阿拔斯一世在這裡謁見賓客使節，對著廣場應該頗為自豪吧。

阿里卡普皇宮Ali Qapu Palace外觀

　　雖然外觀上普普通通，但內部結構倒是不錯。一進門就是令人驚嘆的美麗屋頂，一道又一道的伊斯蘭尖拱在頭頂交錯綜橫著，形成相當具有獨特美感的建築結構，上面還有雕工繁複的木雕或彩繪，相當漂亮華麗。我在設拉子的卡里姆汗城堡也有看過類似的結構，但阿里卡普皇宮著實是漂亮多了！

Ali Qapu Palace 一樓大廳的巧妙的屋頂結構

　　雖然皇宮內的樓梯有夠小，比台北市的舊公寓的樓梯還要小，但內部房間的裝潢還真的是相當之讚。爬上樓梯直接通到三樓，三樓的大廳是比一樓更漂亮、更華麗的室內空間，牆壁上與天花板，佈滿了讓人目眩神迷的精緻木雕。

　　再上去則是六樓的音樂廳，雖然什葉派比較不注重音樂，但是伊斯法罕也算是蘇菲派的發源地之一，也許是這個原因薩菲王朝的皇宮還是在頂樓蓋了間音樂廳吧…雖然今日再也不作音樂使用，但是這些華麗無雙的牆壁天花板，仍然能夠遙想當年的風雅流韻…

非常漂亮的木雕天花板

　

左：伊朗難得一見沒被毀損的人物畫像　右：精巧無比的木雕牆壁與天花板

　　最後，廣場北面就是帝國大市集了。這在古代是非常熱鬧、世界上最大的市集，東方西方、歐洲亞洲非洲…舊大陸上所有能買到的貨品都集中在此，然後再由商人貿易到世界各地。

　　今日的帝國大市集，則擺明的是要對付觀光客荷包的，商店街大概有一半販售的紀念性的工藝品，像什麼波斯地毯、伊斯蘭瓷器、阿拉伯書法、金屬鑲嵌工藝品、各類珠寶飾品等等。老實說伊朗紀念品店裡的東西還頗有民族風情，而且都相當精美、非常漂亮。喜愛民族風的人來這裡應該會瘋掉，漫步其中隨便刷刷信用卡就爆了吧…啊，幸好伊朗不能使用信用卡，所以現金花完就沒得買囉…

　　對，這時我就是面臨這樣子的窘境，手上的美金真的快要花光，所以看到這些很有民族特色、作工細緻，價格看起來又沒有很高的波斯工藝紀念品，我是只敢用眼角餘光去瞄一眼，就快速的通過了…

帝國大市集內部

市集裡有很多金光閃閃的工藝品

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清真寺旁的岩塔

　　有幾句諺語「臭味相投」、「物以類聚」，大概就是在形容性質類似的人常常會自然而然聚在一起。我覺得在單人自助旅行的過程中，這種感覺常常更加的強烈呢！

　　自以為是戶外陽光男的我，在旅程中就遇到了不少戶外玩咖，比如說在土耳其的卡巴克，我遇到了一起在利西亞之路健行的比利時大叔湯瑪斯；在喬治亞高加索山區，我與法國女孩卡洛琳一起走在林道去聖三一教堂；在德黑蘭嘛，我則是遇到了一起去爬達馬萬的三個隊友…至於在設拉子，除了羅馬尼亞教授之外，我還遇到了一群很有趣的人喔！

石橋邊的清真寺

　　離開設拉子那一天，我預計搭晚上的夜巴到伊斯法罕。傍晚我離開旅館之後，就直接走路去巴士站了。 其實巴士站還滿遠的，大概有三公里，背著大背包還真是有點累，但為了省錢也只能背背包囉。

　　沿著河邊走著走著，突然看到了河邊有一座清真寺，感覺還滿漂亮的，我就湊上前去看看。等我靠近了之後，才發現清真寺旁邊有更好玩的東西，是一座很具規模的人工岩塔！

　

左：這是穆斯塔法　右：這個是海珊

　　「哇塞，原來伊朗也有這麼讚這麼酷的人工岩塔！」我心裡讚嘆著，順便拿相機出來拍個照片，想說拿回去給我登山社的朋友看…

　　上面有兩個人在攀岩，他們看到我跟我揮手，並且大聲喊著「來啊！來啊！朋友一起過來啊！」

　　我覺得很有趣，想說就過去看看伊朗人怎麼玩攀岩的……

　　這兩個人看到我超興奮的，一直「Jou-Mon～Jou-Mon」的叫著，啊我知道了，他們八成把我認為是韓國人，這幾天在伊朗我發現韓劇「朱蒙」真是紅到不行…雖然我解釋說我來自台灣，但他們依然把台灣跟泰國搞混，算了我也懶得解釋了，唉唉…

　　這兩個男孩一個叫穆斯塔法，另一個叫海珊，一個十九歲、一個二十歲，真是超年輕。

原來是消防隊，這是裡面的消防員

　　雖然我的左手中指已經算是半殘，但以前在花蓮念書時我也是常跑德興或健野，算是有些底子，稍微爬一下還可以的，我也跟他們一起爬爬看囉。這兩人還真是高手，他們出的路線還真是不容易，大概三、五個腳點就讓我陣亡了…

　　在岩塔下玩了一陣子，有幾個人跑了出來，嘖嘖，原來這裡是當地的消防隊，這岩塔應該是他們的「訓練設施」(好高級)。這些大叔們對我頗好奇，一直問東問西的，然後又一直拿柳橙汁給我喝，呼呼那時我還滿渴的，在45度的氣溫下喝著冰涼果汁真是超爽的啦！哈哈！

　　過了不久大叔們就跑去踢足球了，還問我要不要一起踢，科科我只有在四年一度的世界盃會嘴砲一下足球，真要去踢完全不會，那我還是看看人家玩就好了…這樣看一看，當地的消防隊還真是一項讓人羨慕的工作。如果有個工作讓我天天攀岩踢足球我應該爽死吧！

　　對了，照片中間那個有點微禿的大鬍子大叔是這裡的局長，對我還真的滿好的，他好像覺得我英文很好（真是誤會啊），還打電話回去給他兒子叫他兒子跟我聊天…我後來跟我朋友講這件事大家都笑翻了…叫我不要誤人子弟…呼呼…

這是他們很酷的攀登裝被牆

　　我沒有跟大叔們去踢足球，海珊跟穆斯塔法這對哥倆好又把我拉過去，這次他們是向我展示他們的豪華裝備牆！哇賽那真是超酷的耶，滿滿一面牆上都是好東西，這不禁讓我回想起我那些永遠亂塞在箱子或角落的登山裝備，真是有點遜，回去之後我也要弄一面這樣的裝備牆，雖然我的東西沒那麼多…..

這個是他們攀岩比賽的獎牌!!

　　這時我才知道原來這兩個人是伊朗的攀岩國手耶，海珊還拿出他的手機裡的影片給我看，裡面有他與穆斯塔法參加全國比賽的影片。這兩人都是速度賽的選手，他們的實力都非常之猛，三兩下就爬上去，並且包辦了金銀雙牌，實在是太強囉。所以小弟我跟他們玩攀岩被狂電也是合情合理的…況且我的左手指真的是半殘啊（迷之音：你右手沒事吧）

　　在看海珊的手機影片時，他也讓我看了其他的東西，比如說他有一台川崎的重機「隼」、手機是Nokia的N95，還有一台很高級的美利達登山車（他說美利達可是德國高級牌喔，我想就讓這美麗的錯誤繼續好了），總之，一個20歲的年輕男孩就擁有一大堆我們心目中需要奮鬥才能獲得的夢幻逸品…嘖嘖嘖原來伊朗消防員的待遇竟然有這麼好啊！！

後來就跟他們玩桌球了

　　後來其他人又拉我過去打桌球，嗯嗯我大概高中畢業後就沒再碰桌球了，幸好那時候有稍微練一下，沒有說很遜又像攀岩一樣被瘋狂慘電了…

在這裡與他們一起吃晚餐

　　在設拉子的消防隊從白天玩到晚上，還滿餓的，這時候海珊跟穆斯塔法又叫我去廚房跟，去看他們作菜。話說伊朗菜看起來還滿好作的，沒有很難，大概就是一堆有的沒的東西丟下鍋去燉煮，大火滾了再開小火，好像也跟我媽在家裡燉一些肉湯差不多…

呵呵，在消防車旁邊的地上吃晚餐耶

　　伊朗人似乎也很堅持要坐著地毯吃飯，飯煮好後穆斯塔法不知去哪邊搬出一張地毯來，然後要坐在上面吃…

　　之前我去爬達馬萬時，被司機大哥請吃飯，也是大概像這樣的坐著吃東西，所以也是很習慣了…

　　不過在消防車旁邊野餐…這實在是滿特別的體驗就是了…

我們的晚餐!!

　　伊朗人習慣很晚才吃，晚餐結束後其實也很晚了，差不多是該去巴士站搭車的時候囉…他們說若我要在設拉子停留的話可以住在消防隊裡面…呃…太可惜了我要離開才遇到，不然就可以省30美元了！

　　晚餐後也是海珊跟穆斯塔法的執勤時間，穿上制服還滿帥氣的，如果跟他們出去應該很有趣吧…但也快要到了車票上的時間了，巴士站就在消防隊附近，走幾步路就到了。我背上背包，跟他們道別，整個消防局的人都跑出來了…在溫暖的道別聲中，我揮揮手，對著他們，也對著設拉子這座城市說再見……

　

左：這是海珊的美利達登山車　右：他們要去值班囉

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設拉子 Shiraz 哈菲茲之墓 Tomb of Hafez

　　今日澳洲最有名的葡萄酒品種，名字跟這座城市一樣都叫作「設拉子Shiraz」，這不禁讓人聯想起古代亞歷山大遠征波斯，在波斯波利斯的皇宮裡狂歡豪飲三個月的葡萄酒，這之間是不是有什麼很厲害的傳承關係。

　　但很可惜的，根據考證這種葡萄是源自法國羅納河谷，跟伊朗的設拉子真是一點屁關係也沒有。另外呢，今日的伊朗以伊斯蘭教義立國，法律上是禁止喝酒的，那設拉子今日的葡萄到哪裡去了呢？呵呵，這就是不能說的祕密了…〈P.S. 1〉

警語:喝酒不開車，開車不喝酒

哈菲茲之墓漂亮的長走廊

　　雖然古代伊朗人跟今日一樣信奉伊斯蘭什葉派，但今日禁酒的伊朗在古代卻是喝酒喝不停的。伊朗歷史上最偉大的詩人「哈菲茲 Hafez خواجه شمسالدین محمد حافظ شیرازی」，即是出生在葡萄酒鄉之設拉子，他的作品裡就有許多歌頌飲酒之樂詩句哩。

　　哈菲茲是14世紀的人物，在那個年代，中東地區都是以阿拉伯文為時尚語言，因此詩作與文學大多是使用阿拉伯語創作的，伊朗本土的法爾斯語(或稱為波斯語)被認為是比較低下的。但是哈菲茲改變了這種阿拉伯語高高在上的狀態，他用法爾斯語創作了許多感情豐富、意象華美的詩作，讓伊朗人對自己法爾斯語有了新的評價。也因此在伊朗的文學史上，哈菲茲的歷史地位有如義大利的但丁或是英國的喬叟，開創了以本國語言為創作文體的先河。〈P.S. 2〉

　　哈菲茲被尊稱為詩人的詩人，一生創作了五千多首詩作，其中最著名的作品是「十四行詩Sonnets」與「魯拜集Robaiyyat」。但是他的詩作大多是歌頌愛情與真主(偏向神祕主義教派)，這在華文世界來說大概比較沒有興趣，據我所知沒什麼中譯版本可以參考。關於英譯版本的部分，可以到這個網站看看：

刻著哈菲茲詩作的石碑

　　哈菲茲幾乎終生都待在設拉子，死後也葬於此地。目前設拉子最熱門也最重要的景點就是哈菲茲之墓(آرامگاه حافظ)，由於哈菲茲的詩作在印度與西方世界流傳廣泛（如歌德與愛默生都曾在作品中提及或引用），因此這在西方人與印度人眼中是相當熱門的景點。

　　這座墓園的樣子經過了戰火的破壞與歷代國王的修建，現在的樣子是伊朗前國王巴勒維在1935年時，委託法國的考古學家建築師安德烈戈達爾修建而成。巴勒維是一個致力『恢復古波斯榮光』的國王，因此可以看得出來這座墓園主要的涼亭建築並沒有很重的伊斯蘭色彩，在柱頭與屋頂的曲線呈現了相當輕逸的波斯風格，跟伊朗其他地方的建築物很不一樣。

　　哈菲茲之墓事實上是一個大花園，面積很大，種滿大樹與玫瑰。由於哈菲茲的詩作有許多歌頌愛情的篇章，因此這裡在伊朗可說是愛情與靈感的象徵，傍晚時分總有大批的伊朗人來此地，一些情侶在走廊上休息乘涼漫步於玫瑰花園裡，或是幾個學生們坐在某一顆樹下沉思，再加上世界各底仰慕而來的觀光客，真是非常熱鬧。

　　不過讓我疑惑的是，今日的伊朗人拜讀哈菲茲的作品，看到了「年輕的時候飲酒比較好」之類的句子〈P.S. 3〉，他們又該怎麼想呢？警語:飲酒過量有礙身體健康

　

左：種滿玫瑰的花園　右：牆壁上漂亮的瓷磚

　　雖然設拉子是一個有著兩千年歷史的城市，但是城區內古代建築不多，市區內比較完整的古代遺跡，大概只有卡里姆汗城堡(Arg of Karim Khan, ارگ کریمخان.)。

　　這個城堡位於設拉子的市中心，鄰近市集與銀行大街，是此地相當醒目的地標。這座城堡佔地頗大，外觀還算滿雄偉的，但內部我只能說真是soso…建築物的格局、精美程度好像都還好而已。其實我覺得伊朗的城堡與皇宮都是這樣，規模通常不大，而內部金碧輝煌的程度也沒有非常的驚人，大概是伊朗人的建築創意在兩千五百年前的波斯時期通通用光了吧……

卡里姆汗城堡外觀 Arg of Karim Khan

卡里姆汗城堡內的花園

卡里姆汗內模擬古代國王接見西方使節的人像

　　城堡的對面還有一座小型的博物館Bagh-e Nazar & Pars Museum，外面看起來花園還滿大的，但實際上走進去是有點空虛，尤其是內部的館藏真的很少，不過伊朗大部份的博物館門票都超便宜的只有0.5美元，因此就當作是進去休息也還不錯…

　　比較有趣的是城堡旁邊的市集Bazar-e Nou，有別於伊斯坦堡的大市集，這裡看起來更有亞西的民族風情，剛遊完波斯波利斯，我覺得波斯的東西實在是太酷了，我後來也在這裡買了一個角杯，背包上肩後真是重得要命。

　

市集的內部

　　城堡南邊是設拉子的老城區，有一座很大的清真寺「光明王之墓」，是當地最重要的信仰中心。雖說是老城區但也不能說真的有古老，就像是台灣的老街通常都沒有老建築一樣，大致來說就是髒亂的舊市區這樣。其中也有一小部分街道跟台灣的老街一樣，重新鋪上復古石頭磚、弄一些路燈造景這樣。所以嘛…看到這一幕我也不禁噗哧一笑…

　　我遇到的羅馬尼亞教授她就是住在這一區，結束了波斯波利斯的行程後，我就到她那邊的民宿去聊天打嘴砲。她那間民宿還真是很有意思，是舊建築物整修而成，整體的感覺還頗有古風，房間則是現代化的設備，還頗不賴。

　　話說不談不知道，談了嚇一跳，這位六十幾歲的老教授可說是一位真強者旅人呢！她總是自己一個人旅行，目前已經去了喜瑪拉雅、南極、北極、堪察加半島、南美巴塔哥尼亞、東非大裂谷、格陵蘭等我心目中最終極的夢幻之地，當場真是讓我佩服得五體投地，奉為偶像般崇拜，實在是太厲害了！

老城區裡的另一座較古樸的清真寺

很厲害的羅馬尼亞教授與我

羅馬尼亞教授給我的自製名片，上面有的小點就是她去過的地方

　　設拉子還有一個別名，她也被稱為花園之城，因為城市裡到處都是漂亮的花園，其中最有名的是伊蘭花園Eram Garden。不過當我走了數公里路到了門口，才發現她的門票竟然高達5美元，實在讓我太震驚了…在門口徘徊了一陣子之後我決定黯然離開(該死我浪費了五公里路！，而且因為太遠花了很多時間走路，有幾個地方如光明王之墓Aramgah-e Shah-e Cheragh就來不及去了)…

　　老實說伊朗人常常吹擂那些「美麗宛如天堂般的花園」我覺得實在跟台灣一般的公園差不多，伊朗人很執著於在沙漠中製造如熱帶森林般的風景，也許當地人很愛，但在來自㊣熱帶台灣的我的眼中實在覺得有點無趣，若是要叫我掏出5美元來那真是萬萬免談了！

這就是光明王之墓的外觀，因為太晚了我就進不去了

〈P.S. 1〉今日伊朗的設拉子葡萄酒通通銷貨到西歐去了，當然，伊朗本地還是有一些地方買得到，但需要強而有力的後台關係才有可能的啦！

〈P.S. 2〉但丁是第一位不用拉丁文，而是用義大利文(當時是佛羅倫斯)寫成作品的詩人；喬叟則是第一位英語詩人，被稱為英語詩歌之父。

〈P.S. 3〉這首詩的原文：
ایام شـباب اسـت شراب اولیتر　　　 In times of youth, drinking is better.
با سـبز خـطان باده ناب اولیتر　　　 With the joyful, linking is better.　
عالم همه سر به سر رباطیست خراب 　 The world is a mere temporal inn;　
در جای خراب هـم خراب اولیتر　 　 With the shipwrecked, sinking is better.

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波斯波利斯Persepolis遺址的薛西斯之殿 Hadish, Palace of Xerxes

　　天氣不是太好，有點陰沉。這些遠古時期就已經存在的石頭浮雕在陰天的散射光之下，顯得了無生氣。

　　我有一點生氣，忍著很久，我跑到一個沒有人的角落，對著天上這些雲氣大罵：『岸一羊、老七X、#$#%$%#@%!%@!#$%』對，就是你所有想得到的骯髒字眼，毫不保留的一股腦全數吐出，然後再跑回去。

　　想不到十分鐘後，天空開了。接著雲慢慢散去，從我站立的地方到視野所及最遠的盡頭，一片雲也沒有……

　　我對方才的失言感到有些不好意思，於是我又悄悄的走到另一個沒有人的角落，對這片土地說話：

　　「嗯，感謝你，我從七千公里之外那麼遙遠的地方來拜訪，謝謝你給我這一片熾辣辣的大太陽，萬王之王的萬城之城，波斯‧波利斯」

波斯波利斯遺址上精美的浮雕人物，是前來朝貢的使節

　　離開了奈克許‧魯斯坦，不到20分鐘我們就到了波斯波利斯Persepolis。這裡入口有個巨大的UNESCO的標誌，大道兩旁及停車場估計停了有500輛大型遊覽車再加1000輛的轎車或小巴……遊人如織摩頂放踵，入口處蓋得有如六福村或般的遊樂園售票處（還有賣紀念品喔）。這裡與寂靜的奈克許‧魯斯坦相比，實在完全沒有古代偉大文明繁華落盡，讓人念天地之悠悠、發思古之幽情的氣息…

　　但無論如何，這裡可是古代世界最宏大的宮殿建築，即使是兩千多年後的今天，也沒有多少現代建築能夠超越波斯波利斯的規模。

　　經過入口處的售票亭，會經過一條長長的大道，大道盡頭有一座高起的平台，這座平台就是波斯波利斯皇宮的基座，高約13-15公尺，面積有15萬平方公尺，整座宮殿建築群都是在這高大的基座上面。

　　以台北市來說的話，整個中正紀念堂園區（含主樓、廣場、花園、兩廳院及牌樓）大概是25萬平方公尺，而中正紀念堂主樓的三層臺階大約是14.5公尺。所以波斯波利斯的基座可以想像成整個中正紀念堂園區的6成面積，然後用石頭堆得和中正紀念堂的主樓三層臺階一樣的高度……

波斯波利斯高達13~15公尺的大基座平台

　　基座下方有一道大台階，一共有111階。這個大台階在古代只有波斯皇帝、貴族大臣以及來朝貢的各國使節可以從這裡進入皇宮，但現在只要付5000IR(=0.5美元)就可以進來了！

　　一上了台階，馬上就能看到震懾古今、名赫八方的『萬國之門，The Gate of All Nations』。這一座石頭堆造而成的大門，是今日伊朗最鮮明的國家印象之一。萬國之門是整個皇宮的正門，高約25公尺，兩側有著巨大、相當具有西亞風情的人首鷹翅牛身石雕像並列兩旁，導遊告訴我們這是古代波斯帝國王權的象徵。他說在古代時，這裡有是一扇以黎巴嫩雪松雕刻成的巨大木門，上面再用黃金白銀寶石作為裝飾，導遊說到了一直到了近代，考古學家依然能夠在這裡挖掘到黃金的碎片，可以想見當時波斯帝國豪奢的程度。被偷了兩千多年竟然還有黃金可以撿，「可以與宙斯鬥富」這句話還真不是開玩笑的【PS.1】。

左：萬國之門的人面獅身像　右：被後來的伊朗人破壞的臉

　　通過萬國之門，右邊就是波斯波利斯最大的宮殿：阿帕丹宮殿Apadana Palace，是當時波斯皇帝款待各國使節、舉辦宴會的謁見大廳。導遊告訴我們，當年波斯皇帝在此舉辦宴會時各國賓客使節有萬人之譜；而亞歷山大大帝揮軍進城之後，也是和數萬名將士在此玩樂了三個月之久…

　　這一座宮殿的規模相當驚人，整著大殿面積是一個佔地60M X 60M的正方形，由72根高達20公尺的石柱所撐起。整個空間大到難以置信的地步，放眼台北市，阿帕丹宮甚至比小巨蛋主館( 76M X 46.5M )還要再更大，大概只有南港世貿的上層大廳展場，才有超越阿帕丹宮殿的規模…

阿帕丹宮殿Apadana Palace殘留的13根高聳的柱子

　　阿帕丹宮殿後方，則又是另一個巨大建築「金鑾殿The Throne Hall」，由於內部有100根柱子，所以又被稱作｢百柱之宮Hundred Columns Palace」。

　　這一座宮殿占地面積其實比阿帕丹更大，有70M X 70M，但是內部分成很多空間，因此就不像阿帕丹宮殿有這麼龐大的空間了。這一座宮殿是波斯帝國的正式宮殿，代表帝國王權的寶座是被安置在這一座宮殿裡，這是波斯皇帝辦公上朝，接見大臣的地方。也因為如此，這裡的內部空間是更加奢華。據說這裡完全用各式各樣的寶石、雪松、大理石雕作為裝飾，甚至波斯皇帝的王座是由黃金及白銀打造而成，巨大而且炫爛奪目……

金鑾殿(百柱之宮)殘存的大門

　　在阿帕丹宮與金鑾殿這兩個大型宮殿東方，還有另外兩座規模較小的宮殿，薛西斯之殿Hadish, Palace of Xerxes與大流士之殿Tachara, Palace of Darius。

　　其中「薛西斯之殿」跟前兩座宮殿一樣，毀損的相當嚴重，只剩三三兩兩的石壁殘跡矗立。但另外一座「大流士之殿」看起來就完整了許多，與其他宮殿相比，石頭階梯前的淺浮雕、牆壁上索羅亞斯德的騎鷹像、巨大的石頭門…等遺跡都保存得相當良好。因為，這座宮殿沒有被當年的大火波及……

受損狀況稍好的大流士之宮

　　西元前334年的春天，一隻驍勇善戰、氣勢如虹的軍隊渡過了歐亞之交的達達尼爾海峽，古代世界最偉大的遠征從此開始。帶頭的老大呢，是一位英明神武的年輕君主，年方22歲，他們所到之處無堅不摧，攻下小亞細亞一座又一座的城邦，直到他進入了佛里吉亞Phrygia的首都哥迪安Gordium【PS.1】。哥迪安有一座宙斯神廟，神廟中有一張戰車，上面纏繞著一個極為複雜難解的繩結。當地流傳一個神諭：誰若能解開這個哥迪安之結，誰就能成為亞洲之王。

　　這位年輕氣盛的一代天驕，聽到這樣的傳說，便躍躍欲試想要打開這個繩結，無奈這個繩結複雜無比，連繩頭繩尾都找不出來。他一氣之下，竟然拔出配劍，一刀斬斷這天下最複雜的哥迪安之結。

　　據說，那一刀揮下斬斷繩結的瞬間，天地間雷聲大作，這是身為雷電之神與眾神之王的宙斯給這位年輕君主的神諭與祝福：他將成為亞洲之王。

　　這位年輕驍勇的君主，就是震古鑠今的亞歷山大大帝Αλέξανδρος Γ' ο Μακεδών。四年後，西元330年，亞歷山大踏破富甲天下的波斯都城蘇薩的大門，接著勢如破竹般立刻又攻入了波斯王城波斯波利斯，波斯帝國阿契美尼德王朝Achaemenid宣告滅亡。這一個由居魯士大帝Cyrus II、大流士大帝Darius I等著名君主所統治的龐大帝國，終於走入歷史的塵埃之中。

　　而波斯波利斯皇宮，這一座由聖經裡的賢君居魯士大帝定都，大流士一世起建，歷經好幾任的波斯皇帝共同打造，人類史無前例世界上最豪華的宮殿，就在亞歷山大進城玩樂三個月之後，因為不知名的原因放了一把火，就這樣通通燒掉了……

左：另一座萬國之門，但還未完工即被燒毀　右：石門上的浮雕代表的是波斯王權

　　從此之後，這一座古代世界最宏偉的宮殿就逐漸被歷史拋棄，任憑風吹雨打逐漸凋零。波斯帝國繼承者的薩珊帝國，也沒有在此地作任何的修復或重建，任憑它灰飛煙滅，消失在人們的記憶裡。

　　阿拉伯帝國興起後，伊斯蘭教進入伊朗，古波斯的歷史記憶從此也在當地人的記憶裡抹去。波斯波利斯其實是個希臘名字，此處的當地的伊朗名稱為「تخت جمشید, Takht-e Jamshid」，意思是賈姆西德的寶座。賈姆西德是伊朗神話裡的人物，據說他統治了伊朗有700年，這一看就知道是編造的神話，但這也顯示了那些古代波斯帝國的輝煌過去，竟然被什葉派伊斯蘭抹滅的如此徹底。

左：金鑾殿入口精美的浮雕　右：金鑾殿之前遇到的伊朗青年

　　後人會了解波斯波利斯及其歷史，完全是因為近代考古學的興起後，挖掘到許多古代文獻，再加上古代西亞文字的破譯，我們才能了解這一段被風沙掩蓋了兩千年的歷史。

　　說真的，儘管此地遊人眾多，但像這樣親炙帝國遺跡，走入遠古之前的歷史現場，實在是很難不叫人心情激動。站在阿帕丹宮殿現僅存的13根石柱下，抬頭仰望頂端雕工繁複的公牛柱頭，你很難不被古代伊朗人高超的建築工藝所折服；或是逗留在荒蕪的百柱之宮的殘垣斷壁之間，看一眼巨大石門內波斯王搏獅的精細浮雕、數一次地上一百根柱子崩毀遺留的基座…你怎能不被一個偉大帝國的殞落而嘆息…

地上一顆一顆的就是百柱的基座(這時天氣陰陰的，是在我飆髒話之前拍的)

　　近代的考古學家重回波斯波利斯之後，在荒蕪了兩千年的廢墟之中仍然找到了相當具有價值的寶藏。他們在阿帕丹宮的某一根柱子的基座之下，找到了一塊以純金鑄成，重達九公斤的銘文，上面記載這這一座宮殿的起建源由，乞求以珍貴的黃金奠基，讓這座偉大的宮殿能夠永存千秋萬世。

　　欸…千秋萬世…希人一炬，可憐焦土。這一片巨大、荒蕪、散落成片的遠古遺跡，很容易就可以讓人想像得到在兩千三百年前這裡是多麼的雄偉輝煌、自傲而不可一世…但僅僅一把火，就摧毀了這一切的繁華，並且竟消逝的如此徹底…秦始皇之後還有杜牧寫了篇阿房宮賦，波斯後繼的子民卻還需要西方的研究考古，才能拼湊得出自己祖先的歷史拼圖，甚至在什葉派伊斯蘭神學政體下，某些頑固虔誠的現代伊朗人，可是不願意承認古波斯的存在呢……

波斯波利斯遺址的全貌

　　我爬上皇宮後方的山坡上，俯瞰著一整片波斯波利斯，時當正午遊客已少了大半，在本人「真誠」的「祝禱」後原本的陰天變成萬里晴空，炙熱的陽光掃蕩這褐黃色的莽莽平野直到視線最遙遠的盡頭。當年戰功震遍天下的亞歷山大，大概就像現在這正午的陽光，征服了當時希臘人眼裡所有已知世界的盡頭。但太陽終究有落下的時刻。亞歷山大在遠征的歸途中暴斃，他一斷氣這片被他征服的龐大土地立即四分五裂，回到群雄競起的紛亂局面。

　　這些遠古發生的往事看起來很遙遠？我想其實也未必。此地一直以來都是風暴的核心，古今皆然。今日的伊朗內部政局在柯尼梅死後紛擾不斷，而伊朗本身與周邊的伊拉克、阿富汗、巴基斯坦等更是當今世界的火藥庫，稍有風吹草動就會牽動整個地球；美軍跟中東基地組織一旦開打，我所居住七千公里之外的島嶼一樣能感受得到到砲彈爆炸的震動。

　　回看歷史遠眺未來，往後的世界會變得怎麼樣？這我也不知道。但是站在波斯波利斯頹傾的城垣下，我知道『秦人不暇自哀，而後人哀之；後人哀之，而不鑑之，亦使後人而復哀後人也。』


【PS.1】歷史之父希羅多德曾經說過：「誰占有蘇薩的財富，誰就能夠與宙斯鬥富」。蘇薩Shūsh是當時波斯帝國阿契美尼德王朝時期首都的所在地，而波斯波利斯則是皇宮的所在地，兩個城市距離約500公里。

【PS. 2】哥迪安Gordium在目前土耳其的首都安卡拉附近，但目前只剩地名沒有任何當時的遺跡。

波斯波利斯相當著名的獅子咬牛浮雕

牧羊人浮雕

使節朝貢浮雕

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奈克許‧魯斯坦，阿爾塔薛西斯一世 Artaxerxes I 之墓

　　清晨五點半，我到達了設拉子Shiraz。設拉子的人口少於德黑蘭、馬哈什德與伊斯法罕，是伊朗第四大城。設拉子也是個歷史悠久的古都，但來這裡的旅人多半是為了去城市近郊的波斯波利斯Persepolis，或是更遠一點的帕薩加得Pasargadae。

　　我也是為了波斯波利斯才來到這個城市，一進城找好旅館，我就趕緊去詢問波斯波利斯的交通。旅館櫃檯跟我說若是要包車的話，一台車來回要價50美元…好貴…而且又沒有人跟我一起當分母。找一下手上的LP，裡面有提到一家旅行社，有在作波斯波利斯的一日遊行程，趕緊來去看看。

　　詢問的結果還不錯，一日遊含門票不含餐訂價20美元，但在我苦苦哀求之下最後還是以17美元成交。

我與羅馬尼亞的教授瑪莉亞 Maria (回去民宿後拍的)

　　不過這旅行團跟我想的不一樣，原本我以為是一台小巴上面有10個人左右，結果來的是一台四人座轎車，上面已經有一個白人老太太了，整團含司機才三個人，感覺不太熱鬧。

　　簡單交談之後原來老太太叫瑪利亞Maria，而司機兼導遊的大哥名字是海珊。這位導遊大哥相當專業，問什麼他都知道，對於設拉子的各大景點原由、波斯波利斯的古代歷史等非常熟悉。而這位老太太想必也是專業玩家，她是羅馬尼亞大學的地理系教授，提出的問題以及內容都相當有深度，不會說出唉呀今天天氣好熱啊、哇這石壁看起來真古老這類沒什麼意義的屁話，我只要專心聽這兩位前輩表演就好了…非常輕鬆…

　　波斯波利斯距離設拉子市中心有50公里遠，開車要接近一個小時。在進入波斯波利斯之前，我們先去了附近的古代遺跡奈克許‧魯斯坦 Naqsh-e Rustam。

左：索羅亞斯德神廟　右：石壁上的墓穴

　　奈克許‧魯斯坦遊人不多，但是它的歷史地位有如古埃及的帝王谷，是古伊朗相當重要的歷史遺跡。

　　這裡有一座岩石山脈，陡峭的岩壁上鑿了數個巨大的洞窟墓穴。這些墓穴是西元前六至五世紀，阿契美尼德王朝 (Achaemenid Empire) 四位波斯皇帝的長眠之地：大流士一世 (Darius I, 550-486 BC)、大流士二世 (Darius II 475-404 BC)、阿爾塔薛西斯一世 (Artaxerxes I, 500-424 BC)以及薛西斯一世 (Xerxes I, 519-465 BC)。

　　但阿契美尼德王朝最著名的君王居魯士大帝，則是葬在更遠一點，距離此地約50公里的帕薩加得Pasargadae。因為路程比較遠（其實真正原因是我比較沒錢），所以這一次我就沒有去了。

由右到左分別是大流士一世、阿爾塔薛西斯一世、大流士二世

　　隨著亞歷山大征服波斯，古波斯帝國從此與波斯波利斯一樣被燒進歷史的骨灰罐裡。奈克許‧魯斯坦於是再也沒有新的墓穴出現，只剩第五個未完成空蕩蕩的洞穴（有人說是末代皇帝大流三世的預備陵墓），永遠的嵌在岩石絕壁上等待它永遠也不會住進去的主人。

　　但是土地還在，波斯人民也未被滅絕，古波斯帝國後繼者薩珊帝國 Sassanid Empire (224-651) 又重新崛起回到這裡。不過薩珊諸王們並沒有將骨骸葬於此地，而是在高聳的石壁上添增了許多宣揚國威的石壁浮雕。

　　當中最重要的浮雕有兩面，其中之一是「阿爾達希爾一世的加冕 The Investiture of Ardashir I (224-39)」。

　　阿爾達希爾一世 Ardashir I 是薩珊帝國開國之君，這一面浮雕正是描述著阿胡拉馬自達 (Ahura Mazda，索羅亞斯德教裡的光與善的主神)，將王權之環授予給阿爾達希爾的場景，這也顯示了帝國正統乃是受到阿胡拉的認可與祝福，另一方面更宣示著索羅亞斯德教為薩珊帝國的國教。

阿爾達希爾一世的加冕 The Investiture of Ardashir I

　　另一幅重要浮雕是「沙普爾一世的勝利救贖 The triumph relief of Shapur I (239-70) 」。

　　這一面浮雕相當有名，不僅僅因為它是納賈許陸斯坦裡面最大、最壯觀的石壁浮雕，更重要的是這一面浮雕有著舉足輕重的歷史地位，它的背後，是一段驚天動地的沙場征戰，關於兩個偉大古代帝國的故事。

沙普爾一世的勝利救贖 The triumph relief of Shapur I

　　看過電影300壯士大家都知道在古代，希臘與波斯一直是死對頭，即使亞歷山大同時征服希臘與波斯之後叫大家要作好朋友（好朋友還要燒了人家皇宮啊，呵呵），這仇恨後代依然存在，古希臘的繼承者羅馬帝國與古波斯的繼承者薩珊帝國仍然爭戰不休。

　　西元235年，羅馬皇帝亞歷山大‧塞維魯被叛變的禁衛軍殺死，從此羅馬帝國進入了一段混亂時代，被後代稱作三世紀危機或稱作帝國危機。在這一段時期裡，各任羅馬皇帝任期都非常短暫，繼任者色雷斯的馬克西米努斯只作了三年，接下來一年內更是換了戈爾迪安一世、戈爾迪安二世、普皮恩努斯與巴爾比努斯四位皇帝，一直到238年戈爾迪安三世 Gordian III 繼位。

　　這時的戈爾迪安三世年僅13歲，根本就是禁衛軍的傀儡。幾年後羅馬出兵征討薩珊帝國，年僅19歲的小皇帝就此死在沙場。

　　當時薩珊帝國是雄才大略的沙普爾一世，處於混亂狀態中的羅馬帝國根本不是薩珊帝國的對手。當時戈爾迪安三世的禁衛軍指揮長 (Praetorian Prefects) 是『阿拉伯人菲利浦 (Philip the Arab)』的弟弟 Priscus，而戈爾迪安三世被殺死之後，這個『阿拉伯人菲利浦』不知用什麼 ”神奇的方法” 取代掉他的弟弟讓自己成了羅馬的禁衛軍指揮長。

　　成為羅馬的禁衛軍指揮長的阿拉伯人菲利浦立刻與沙普爾一世談判，菲利浦決定撤退回羅馬，將亞美尼亞讓給薩珊，並且賠了一大筆錢求合。

　　這個阿拉伯人菲利浦顯然是狠利害的大內高手，兵敗回羅馬之後硬是讓元老院承認他成為羅馬皇帝，不過他也只當了五年皇帝就一起跟戈爾迪三世一起掛在「羅馬君主列表」上了，括號裡的數字是(244-249)。

　　羅馬的混亂依舊持續著，但同一時期薩珊戰神沙普爾一世則是老神在在的在家裡發展經濟文化武力，他的任內可說是薩珊皇朝的黃金時代，在後世被冠上了 "King of kings of Iran and Aniran" 的美名。

　　在沙普爾放走阿拉伯人菲利浦17年後，也就是西元260年，另一個羅馬皇帝瓦勒良Valerian不知道在發什麼瘋，跑去挑戰國勢如日中天的薩珊。但這一次戰況非常悽慘，羅馬軍隊三兩下就被打得落花流水，連帶著皇帝瓦勒良一起全數被俘擄。

　　消息傳回羅馬之後，舉國震驚，羅馬皇帝的威信完全掃地，至此羅馬帝國更加混亂，平民起義或蠻族侵擾等層出不窮，248年才慶祝羅馬建城1000周年的羅馬帝國此刻真是風雨飄搖，已瀕臨亡國境界，直到284年羅馬皇帝戴克里先 (Diocletian) 即位。

　　在羅馬帝國史上，戴克里先是一個重要的轉捩點。戴克里先用14年的時間穩住幾近死亡的羅馬帝國，接下來將帝國分割成東西羅馬，創立了四帝共治制。羅馬帝國在他手上沿續了生命，但帝國也分裂為東西兩半，從此永不回頭。

　　這一連串的歷史事件裡，最重要的一件事便是羅馬皇帝瓦勒良戰敗被薩珊俘擄，因為瓦勒良被俘之後，蠻族高盧人趁亂獨立，從此埋下了日後西羅馬帝國淪亡的隱憂。但是，當年這場羅馬-薩珊戰爭到底是怎麼樣的情況，而被俘擄的皇帝到底到哪裡去了？這在西方一直是千年懸案。

　　一直到很久以後，大概是17、18世紀時，西方人再度進入伊朗的土地，就在我現在所站立的石壁之前，他們找到了答案。

　　石壁上有一段文字的雕刻，上面寫著羅馬皇帝瓦勒良與沙普爾一世當年的戰況：【羅馬帝國皇帝瓦勒良率七萬士兵朝我領土而來，兩軍展開激烈戰鬥，結果我方成功將瓦勒良納入手中。我軍得此重大戰果，趁勢進攻敘利亞、西里西亞、卡帕多奇亞，燒殺掠奪，俘虜敵方人民為奴。豈知此地，原為我大波斯之固有領土。】

薩珊帝國皇帝沙普爾(馬背上)，與羅馬皇帝阿拉伯人菲利浦(站)、瓦勒良(跪)

　　在這片巨大的浮雕裡，我們可以看到三個人，其中坐在馬匹上的是薩珊帝國皇帝沙普爾一世，旁邊分別有兩人一站一跪：站立的是羅馬皇帝阿拉伯人菲利浦，跪下來的則是另一個羅馬皇帝瓦勒良。這浮雕彷彿就像是萬王之王的沙普爾一世在告訴世人，聽我的話，讓你回家當皇帝，辦一場羅馬建城千年的慶典讓大家高興；不知死活，來挑戰我的，麻煩請跪在我面前舔腳指…

　　根據不願具名的古代鄉民表示：瓦勒良的下場十分悲慘，沙普爾一世並沒有馬上殺死他，而是把他當成人形蹬馬墊：每當沙普爾一世要騎馬時，便命令羅馬皇帝趴在地上，當成薩珊皇帝上馬的腳踏凳。堂堂一代羅馬皇帝淪落至此，怎麼不讓人感到唏噓？

再次回望 Naqsh-e Rustam

　　一千七百年後，這個驚濤駭浪的歷史現場，卻是遊人冷冷清清，盛夏的伊朗狂風如刀，吹起成群的揚沙扎得我皮膚好痛。風雲逐漸匯集這道山稜，天氣轉陰。悠然的站立在古代偉大的工程奇蹟之前，我仰望高掛在半空上的陵墓與浮雕、靜靜的看著排列在地上解說文字。

　　浩浩蕩蕩的歷史乘風而來又將隨風而去，且讓這風沙來吟唱流轉千年的安魂曲，流落波斯的羅馬皇是否已經安息？

　　走上轎車，背對著離開這片古代帝國的爭戰的沙場，我們往下一個目標前進：波斯‧波利斯。

波斯波利斯著名的萬國之門

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這就是伊朗最好的城際巴士

　　從達馬萬下山後，我們與先下山的狄倫又在Polar多留了一晚。那一個晚上正好是周四，LP上有交代，千萬不要在周四周五晚上爬達馬萬，悶在德黑蘭城裡的伊朗人將會傾巢而出，第一山屋旁所有的空地全滿，現場大概有500頂帳篷吧！

　　幸好先下山的狄倫幫我們占位子了，不然真的要以地為床以天為被了(雖然我覺得這樣也滿酷的)。

　　隔天帥氣司機來接我們…呃…於是我們又被請了一頓早餐，從此又開啟我在伊朗不斷的白吃白喝被請客有如乞丐般的生活^^


　　回到德黑蘭後，艾力克斯與狄倫決定繼續在他門伊朗同學的豪宅裡鬼混，而我和約漢拿則決定要離開德黑蘭…也因此我們有幸經過德黑蘭北方丘陵，那是捷運也到不了的地方。這一區路上充斥著高級歐洲車、目光所及都是豪宅林立，山坡上一棟一棟華美充滿伊斯蘭風格的大宅或大廈更是嚇死人的氣派（比巴勒維的皇宮還更像皇宮）。

　　之後回到了伊朗老城區，走在路上真有一種恍如隔世之感。這竟然是同一個城市，他們的貧富差距真大啊……幸好台灣沒有這樣，一戶五億的台北市大安信義豪宅跟五棟一億的屏東縣潮州東港公寓看起來…也差不了太多，呵呵。

　　從達馬萬再一次回到德黑蘭之後，我得另外修正我的旅遊計畫了。因為原本我身上的現金戴得太少，只夠讓我去達馬萬再加另一個地方。但是因為我遇上了種種 錯 綜 複 雜 的奇妙因素，讓我本來預計要耗去300美元的達馬萬後來竟只花了95美元…呵呵呵憑空多出了205元，科科科，我就可以去其他地方囉！

　　於是我算了算，200美元能夠讓我在伊朗多活5~6天，大概能讓我再多去兩個地方。看著手上的LP，我有了新的計畫。

　　除了去爬達馬萬之外，伊朗我最想去的地方，第一是比斯通的貝希斯敦銘文石刻，第二則是波斯帝國古都，被亞歷山大一把火燒爛的波斯波利斯。這兩個地方是我小時後初接觸古代西亞文明歷史時最欽慕渴切，立下決心有一天一定要親自拜訪的偉大遺跡。

　　第三個地方該選擇何處呢？伊朗有幾個地方非常棒，其一是伊朗中部的亞茲德Yazd，那裡是瑣羅亞斯德教(Zoroastrianism，祆教，拜火教)教派的總壇發源地。索羅亞斯德是世界上第一個確立經典教義的宗教，往後所有的主要宗教都是追隨著他們定義然後再各自發展。對於宗教非常著迷的我也是很想去看看。

　　其二呢，是伊朗西南部的阿凡斯Ahvaz，這邊接近波斯灣，靠近幼發拉底河與底格里斯河共同的出海口，在北方近郊還有一個3000年歷史，世界最完整的古西亞神廟丘加讚比Choqa Zanbil神廟；再更北一點還有一個叫做蘇薩的地方，是漢摩拉比法典出土的城市，。

　　其三呢，就是號稱『伊斯法罕乃世界之半(Esfah?n nesf-e jah?n ast)』的伊斯法罕Esfahan。伊斯法罕是伊朗最重要的文化古都，地位大概等同於日本的京都或是台灣的台南這樣，是古伊朗阿拔斯王朝(或稱薩菲王朝)的首都，有著許多豐富精美的文化遺產。

　　好吧，就是衝著『伊斯法罕乃世界之半』這豪氣干雲，氣派萬千的一句話，我就決定去伊斯法罕了！（其實伊斯法罕最順路，呵呵）

　　至於我的夥伴約翰拿嘛，他則是決定一路往南，先去庫姆與喀山。庫姆Qom是伊朗什葉教派第八代伊瑪目(地位類似天主教教皇)的妹妹的陵墓所在地，庫姆有許多伊斯蘭神學院同時也是近代伊朗革命的起點。喀山Kashan則是一個漂亮的古代小鎮，以許多傳統伊朗古建築聞名。到底伊朗是個幅員遼闊的古文明大國，可以探訪的地方實在太多！至少也要一個月的時間才足夠走馬看花（當然更重要的是足夠的現金）。

我在伊朗的路線

　　住在Firouzeh Hotel最大的好處，就是那裡有Mousavy先生。我與約漢拿當晚都沒有要留在德黑蘭，於是我們問一下Mousavy先生如何去巴士站。想不到Mousavy先生就直接幫我們訂票了，把訂票號碼告訴我們，搭車前到巴士站錢付款就可以˙完全不用先跑去巴士站買票多跑一趟，這真是太棒了！

　　在離去前，Mousavy先生還寫張小紙條給我，上面寫著英文與法爾斯文，英文給我看的；法爾斯文則是請當地人協助我的一段文字，真是相當貼心。

　　下午四點，我就去德黑蘭的巴士北站去搭車了。到了巴士北站我有點後悔為何不早點出發，因為巴士北站旁有一個巨大的超市，看來可以在裡面補滿食物飲水，我以為伊朗只有貴鬆鬆的雜貨店哩…不過下次來就知道了呵呵。

　　附帶一提，下午我在德黑蘭街頭又撞見了熟悉的東西....呵呵，竟然是伯朗咖啡耶，真是太讚了，續我在喬治亞之後又再度與台灣的故鄉為相逢，只是這一次罐子上的文字變成了伊朗當地的法爾斯文。

街頭上的伯朗咖啡扛棒

　

罐子上的法爾斯文

　　從德黑蘭到設拉子接近1000公里，真是相當遙遠。我的巴士從下午5點出發，要隔天早上6點才到，足足要13個小時耶！不過我大學時有一次搭野雞車回屏東，走高速公路從桃園的新屋交流道到高雄市的九如交流道也是花了10個小時，想到這一點德黑蘭到設拉子的巴士也就覺得好像沒什麼了。

　　伊朗也是有高速公路，但是他們的高速公路真是讓我相當傻眼，而且在我們的定義裡全部巴士都是野雞車。

　　Mousavy先生幫我訂票時，跟我說我搭的這巴士是伊朗最好的巴士，我搭上去時真的是滿豪華的，一個人一張大椅子，幾乎快咬可以平躺了，真是相當舒服。而且上車不久後還有發便當耶，弄得跟飛機餐一樣真是卯死了哈哈，我看到時心情超爽，我想背包裡的乾糧馬上可以變成明天的早餐，讚！

　　這豪華巴士1000公里的路程大概是22美元，票價在我們看起來不高啦，但比其他較普通的巴士貴上快一倍，不過內裝跟食物真的是好很多就是…我覺得是很值得的。

　　但是當巴士經過高速公路收費站時，真是讓我非常非常傻眼！這些車子一經過收費站…怎麼通通往路邊靠了…而且，高速公路旁竟然還站著一堆人！？

　　接著，這些路人有一些就上車了！？哇！原來伊朗的巴士都是野雞車，就算最高級的也一樣，而且連交流道都不用下去耶，直接在收費站旁邊上車就好了！這時在是太酷了，反正到收費站都要慢下來，而且收費站附近路都很大，乾脆就拿來當成上下車的地方，我只能說伊朗人好聰明啊，呵呵…

　　夜晚逐漸降臨，離開庫姆之後巴士逐漸駛入一片漫漫黃沙之中。夕陽餘光照耀這無邊的大地更顯遼闊，金褐色的土地愈向遠方延伸就愈顯得黯淡，在看不見的彼方與昏沉沉的暮色融為一體。

　　暗夜裡我逐漸睡去，巴士停停走走向前，路還在延伸。那終點有一個偉大的文明矗立，等我已有三千年。

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