close
一群僧人，正走過大佛塔前
「砍掉了啊，英國人竟然把Sri Maha Bodhi Tree砍掉了，不過，幸好從Bodhi Tree的根部旁又重新長出新枝。所以你們可以看到，左邊有金色支架的那一根樹枝，才是真正的神聖菩提樹。」我們的導遊，Upali Bandara語氣平靜的說著，他的表情並沒有太多的情緒。雙手合十，專注而虔誠的朝這棵兩千三百歲的神聖之樹恭敬膜拜。
神聖的斯里摩訶菩提樹，Sri Maha Bodhi Tree；神聖的天蠍座之城，Anuradhapura，他們正靜靜的佇立著。微風吹徐涼季的午後，陽光穿透枝葉擺動如黃金雨落，這一刻，似乎歐洲列強的殖民侵略、僧迦羅與泰米爾的千年烽火，都只是浮在空氣中的一片樹葉，終將躺在乾淨的沙地上。
這些殘破的、頹傾的所有基石所有遺跡，都和我們一樣成為旁觀者，三分眼看興起到盛極到崩毀成空，剎那直至大劫，這個世界所有的生生滅滅，就只是輕輕一片菩提樹的落葉。
阿努拉德普勒最熱鬧的市區
初到阿努拉德普勒，不免有一些驚訝。老實說，比我想像中的還要落魄、貧瘠。這裡是斯國內戰的最前線，由此往北，就是泰米爾虎的勢力範圍。去年之前，這個地方總三不五時會發生巴士爆炸、民宅爆炸、學校爆炸之類的激烈事件。再加上這裡基礎建設並不完善，道路凹凸崎嶇，少有外國人在此地投資，甚至，連外國觀光客也不多見。最近一年，主戰派的新總統上台，以強勢手段對付泰米爾虎組織，到了今年幾乎將泰米爾虎逼到只剩下東北偏僻森林海岸。出發前1月25日，更是聽到斯國政府軍與泰米爾虎最後根據地決戰、而得到勝利的新聞。
也許斯國就要平靜了？沒有人知道，畢竟泰米爾虎也曾經瀕死而復生，如果斯國政府對泰米爾人的歧視與種種限制仍存在，激烈的民族主義自然會從其他地方再度萌生。
即使有些危險，聖城就是聖城，車廂裡滿滿的人潮到了阿努拉德普勒火車站，至少九成九的旅客都在這裡下車。今天是週末，來此朝聖的斯國人自是絡繹不絕，當然，我們也同樣是這魚貫川流的分子之一。
火車上坐在我對面的，是一個僧迦羅家庭，他們亦為佛教徒，且一樣要去阿努拉德普勒，一路上對我們熱情款待。到了阿努拉德普勒，他們親切的通知要下車了。揮別這個有趣的家庭，走出車廂，呼，這將是斯里蘭卡的第一站！
這一列火車成千上百人，只有我們是外國人，顯眼的不得了，一下車就立刻被當地計程車司機纏上。雖然說，後來他所提供的車資、旅程和導覽解說等等，的確比我們自己玩還要划算得多，可是啊，一直到了旅程結束，我還是無法習慣這樣一下車就被當地業者包圍、談價錢的旅遊方式。可是世界上我想去的地方可能都是如此，看來我還是得多多磨練。
找定旅館，吃完午餐後，就開始千年聖城的巡禮。
神聖菩提樹
阿努拉德普勒是一個與佛教緊密相連的一座城市，這個城市所有的歷史均與佛教有關。兩千三百年前，佛教從印度大陸飄楊至斯里蘭卡，從此在這個島國生根開展，至今仍枝繁葉茂而生生不息。佛教東傳第一個登陸地點即是阿努拉德普勒，這個地點也因此成為斯里蘭卡的第一個城市，佛教文明的源流之都。
阿努拉德普勒，在當地的語言的意義為「天歇座之城」，作為第一代的王都整整有一千五百年之久，因此整個城市遍佈著大大小小的古蹟，每一處古蹟都有悠久的歷史與說不盡的故事。但是其中最受矚目的，就是在城市中間的神聖菩提樹Sri Maha Bodhi Tree。
這棵普提樹，斯國人民相信這棵菩提樹為當年佛祖修行時，釋迦摩尼佛樹下靜坐的菩提樹分枝。佛教創立不久之後即傳入斯里蘭卡，因此這棵菩提樹幾乎與原本印度本土菩提迦耶那一棵同樣的古老。但是印度菩提迦耶那一棵菩提樹在1870年間枯死，今日菩提迦耶的菩提樹，反而是從斯里蘭卡分枝種回的。
話說我想來斯里蘭卡最原始的念頭，就是來自這一棵菩提樹。小時候看了一套漫畫，老實說那漫畫名字我忘記了，主題我還記得是世界七大秘寶的冒險故事。漫畫中其中一個秘寶，就是斯里蘭卡的神聖菩提樹。漫畫的幻想世界中，神聖菩提樹的樹根下方有一個巨大的洞穴，其中珍藏的秘寶就是全祖母綠的巨大菩提樹...當然這只是漫畫情節，但也觸發了我就對這個地球所有神祕文明的巨大嚮往，希望有朝一日也能夠去拜訪這七大秘寶的藏寶地點。十多年後，終於實現了第一步了！
當然，今日我也長大成人了，不只是兒時漫畫的幻想與天馬行空，更重要的是能夠感受佛教信仰的力量；與親炙偉大遺跡的那種真實感。
雖然印度為佛教的發源地，但今日印度信仰佛教的人口並不多，大家都知道今日的印度的主要信仰是印度教(Hinduism)。因此在印度本土，遺跡之外也許較難感受到虔誠佛教的力量。但在斯里蘭卡則不然，如神聖普提樹此處，人來人往但安安靜靜，正午的陽光火辣辣，參拜遺跡必須赤腳進入，但一穿過大門兩側的守護神之石，很明顯的就能感受到莊嚴的氛圍，周遭所有人的表情皆充滿真心真意的，走在此地，連腳步聲都有了靈性、甚至呼吸的空氣隱約有股神聖的力量。
守護神之石(Guard stone)
今日外國遊客並不多，一整天下來，我們只在彌禮沙維帝佛塔有遇到歐洲臉，再來就沒了。導遊Upali Bandara賣力的講解著，其他當地人則不時往我們這邊好奇看來。幸好我們有找當地導遊，不然很多事情都無法知道。比如說許多中文的斯里蘭卡書籍或部落格，常常有提到這棵樹雖然歷史悠久，但整棵樹看起來並不大。然而這棵樹沒有很大的真正原因，是因為在英國殖民時期被英國人被砍掉了，但幸好英國人並沒有完全殺死祂，後來從樹根處又在重新冒出新枝，延續了千年的香火。
因此只有金色支架撐住的樹枝，才是真正兩千年歷史的神聖摩訶菩提樹，旁邊的其他樹枝則是後來種上去的。旅行之前最想要拿到的紀念品，就是撿到神聖菩提樹的落葉，因此可以看到只有樹底基壇左側的沙地上保持乾淨，因為那是最有可能撿到真正神聖菩提樹落葉的地方。
很幸運的，我們到了樹下，還是看到了兩片落葉，可是我們有三個人。正躊躇著該誰去撿，此時一陣微風吹來，空中又落下了一片樹葉到我的眼前......真是心誠則靈，我想我們橫越一整片南中國海外加半個印度洋，從另一個大陸邊陲的島嶼萬里迢迢飛越而來，我想是菩提樹與我們的結緣吧....
金色支架上僅存的真正神聖菩提樹
神聖菩提樹前方約兩百公尺，是斯里蘭卡最重要的佛塔：魯梵伐利佛塔(Ruwanveliseya, 又簡稱大佛塔)。這個佛塔高達一百五十公尺，建成之初為世界上最高的佛塔（現在最高佛塔在緬甸），導遊告訴我們，原來佛塔建造的形式，是模仿菩提葉的形狀。我們比對著手上的菩提樹葉，形狀還真的快要一樣了。
魯梵伐利佛塔不但是斯國最大的佛塔，也是最重要的佛塔。門口就可以聽到喇叭廣播著誦經聲，導遊告訴我們，這都是全國各地來的高僧，他們正為國家祈福，因為此地為國家的聖殿。
這個佛塔十分美麗，比例還有外型，有一種特別的諧和感，據說這種形式的佛塔建造技術，就是由斯國人發明的。幾白年前就要完成如此美麗的圓頂，還要有這麼龐大的高度與體積，的確是一件不容易的事情。大佛塔的四個角落，還另外立著四座小佛塔，繞行其中除了感受到信仰的偉大力量外，在這樣澄澈無比的藍天中，潔白的佛塔實在是美麗無比的畫面，那種感動，還是要親至此地才能夠體會的。
附帶一提，魯梵伐利佛塔頂端有一顆巨大的水晶，是緬甸人民的捐獻，如果陽光角度正好，遠遠的就能看到巨大的水晶在上面閃閃發光。這麼大的水晶已經很驚人了，但導遊說原本佛塔頂端置放的可是一顆超大紅寶石，後來因為崩坍被偷走，佛塔重建之後才改成這一棵水晶。阿努拉德普勒原本有三座超過一百公尺的大型佛塔，但只有魯梵伐利佛塔重建完整，另外兩座佛塔阿布哈亞吉利亞佛塔(Abhayagiriya)與詰他瓦那佛塔(Jatawana)仍在重建當中。
魯梵伐利佛塔大佛塔與四周的小佛塔
佛塔頂端的水晶
大佛塔前虔誠點燈的老婦人
阿努拉德普勒廣大的古城區大多深藏在樹林裡，彎彎曲曲的小路在其中，實在搞不太清楚方向。我們是參加當地人所帶的導覽行程，用一個下午大概還足夠，不過到後來有點囫圇吞棗了，比如說到了寶石宮前，司機大哥都停車熄火了，我們竟然跟他說很累不太想下車，隨便拍拍了事。一直到事後，看了旅遊書才想起寶石宮有斯國最美麗的守護神之石，但是已經離開阿努拉德普勒，怎樣也來不及了....
藍天下的彌禮沙維帝佛塔與五色旗
由UN維護、修繕中的阿布哈亞吉利亞佛塔(Abhayagiriya)
三大佛塔之一的詰他瓦那佛塔(Jatawana)
事後想想，其實我們大概十點半就到阿努拉德普勒了，但是我們是先去旅館休息，拖到下午一點半才出發的。如果再來一次的話，我會一下火車、確定住宿點後就直接去阿努拉德普拉的古城區了。因為古城區實在是太大了，如果每個點都下去看的話，至少也要一整天的時間，像我們只有半天的話，很多地方就只能再車上拍個照....然後，就直接離開了....
雖然說阿努拉德普勒得最重點就是神聖菩提樹，但是此地可以逛的地方其實非常非常的多，不同時間也有不同的面貌，比如說大佛塔在晚上會打上白色燈光，回來後看到外國網有的照片，那真是超美的！如果可以，在這裡待上兩個晚上是比較恰當的。只是說此地的基礎建設不太好，旅館也soso，待起來不太舒服。也許等斯國和平之後，阿努拉德普勒能從戰爭的灰燼中浴火重生，如同重展新枝的菩提樹一般，回復千年古都聖城應有的丰采。
著名的雙池
我們的司機與導遊
全站熱搜
留言列表
地球Online - Go!Go!背包客 (4)