富麗輝煌的護國寺(玉佛寺)
「Krung Thep Mahanakhon Amon Rattanakosin Mahinthara Yuthaya Mahadilok Phop Noppharat Ratchathani Burirom Udomratchaniwet Mahasathan Amon Piman Awatan Sathit Sakkathattiya Witsanukam Prasit」，這是金氏世界記錄認可、人類史上最長的地名，天使之都曼谷的儀式全名。
如果翻譯成中文的話，大意是「天使之城，宏偉之城，永恆寶石之城，永不可摧的因陀羅之城，世界上賦予九個寶石的宏偉首都，快樂之城，充滿著像似統治轉世神之天上住所的巍峨皇宮，一座由因陀羅給予、毗濕奴建造的城市」。
用中文發音的話，則大概是「克隆古．泰普．瑪哈那空．阿孟．拉塔那科辛．瑪欽塔拉．阿尤塔亞．瑪富瑪．波普．諾帕拉．拉哈塔尼．普里洛穆．烏多拉辰瓦．瑪哈薩騰．阿孟．帕門．阿瓦坦．薩希．薩克卡塔特亞．威山努坎．帕拉斯特」。念起來像是古老的經文密咒。就像這個國家特有的佛寺建築，泰國人以特有的美感與無限的心血，雕鏤細堆砌成這一座又一座、重重高聳的瑰麗輝煌。每每抬頭看去，在刺眼的熱帶陽光下總讓人感到目眩微暈，以為誤闖黃金佛國、身處天上神宮。
泰式屋頂、歐式建築的卻克里瑪哈帕撒大殿(Chakri Maha Prasat Hall)
十八世紀中，緬甸人入侵古暹邏國、並焚毀大城王朝的王都阿尤塔亞(Ayutthaya)，大城王朝於是走入歷史。後續拉瑪王朝的首任國王昭披耶卻克里，選在昭披耶河下游、靠近暹邏灣的一片濕原上重新建立王都，也就是今日的曼谷。泰國自1782年建立拉瑪王朝至今，維持了兩百多年的盛世，即使歷經兩次世界大戰，泰國也不曾被歐美列強殖民侵略。未受戰火波及的曼谷，就成了中南半島最繁榮進步的城市。
當年拉瑪一世在昭披耶河左岸所建造的皇宮，佔地約二十多公頃在世界上並不算是非常廣裘的，但這片以泰式為主體，歐式、印度式、中式、錫蘭式與高棉式等多種風格並陳的建築群，在泰國人特有的美學與兩百多年不斷的修築之下，無疑的這是全世界最富麗雄偉、精雕細琢的一座皇宮殿堂。
歷史上大多數著名宏偉的皇宮，如波旁王朝的凡爾賽宮、清王朝的紫禁城，多半在王朝殞滅之後，大眾常民才得以進入，窺得自己國族文化精粹的堂奧(也就是自己的苦力被抽稅成就的繁華)。但是泰國大皇宮非常特別，今日他仍然是拉瑪王朝法定的皇宮(雖然今日泰皇拉瑪九世不住在裡面)，但是這座皇宮早已對外開放，只要350泰銖，所有人都可以進入其中，欣賞這世界上最精緻燦爛的皇家建築。
大皇宮右側草皮的杜喜宮殿群(Phra Thinang Dusit Maha Prasat)
與英國白金漢宮類似，曼谷大皇宮雖對外開放，但並非開放所有區域。一般遊客能夠進入參觀的地方，大概是圍繞著卻克里瑪哈帕撒大殿(Chakri Maha Prasad Hall)的幾座宮殿。
皇宮大致可分成四個宮殿群，其中卻克里宮殿群(The Chakri Group)是大皇宮裡面最主要的建築群。中央的卻克里瑪哈帕撒大殿(Chakri Maha Prasad Hall)亦是整個大皇宮之中最具代表性的建築物。遊客們只要一踏入皇城正門，遠遠的在視覺盡頭，可以望見這座金色尖塔的白色宮殿在陽光下閃閃發亮著。
卻克里瑪哈帕撒大殿在1882年完工，由拉瑪五世建造、英國建築師Mr John Clunish所設計。因此在建築佈局、外牆裝飾上，充滿了當時流行的新古典主義風格。雖然建築主體是大理石建造的歐式宮殿，但是屋頂卻是十足繁複金碧的泰式飛簷尖塔，因此有人戲稱這座宮殿是帶著泰式頭冠的歐洲美女。
比較可惜的是，這座宮殿只開放一樓，分別是右翼的古暹邏刀劍武器陳列館、與左翼的西洋古董槍炮陳列館。老實說，空間不大、展覽品也不太有意思。泰式宮殿以裝修華美著稱，二樓大廳想必是輝煌之至，如果能開放參觀就更好了。
杜喜瑪哈帕薩宮(Dusit Maha Prasad Throne Hall)與金色涼亭
卻克里大殿左側，為普拉瑪哈蒙特宮殿群(The Phra Maha Monthian Group)。這是較早建造的宮殿，外型比較古樸。其中的最外側的瑪利塔路尼柴瑪哈蘇拉耶披安宮殿(Amarindra Winitchai Hall)，為接見國賓使節的場所，同時也是一般人可以進去參觀的。雖然外觀不及卻克里大殿那樣宏偉，但內部空間卻也是寬闊華美，不難想像更卻克里大殿的內部空間必是更加壯觀了。只是說內部不可拍照，在此無法分享。
卻克里大殿大殿右側，則是杜喜宮殿群(The Dusit Group)，主建築是以御座廳為主的杜喜瑪哈帕薩宮(Dusit Maha Prasad Throne Hall)。杜喜瑪哈帕薩宮亦能夠進去參觀，宮殿平面呈現一個十字形，十字中央交會處只擺了一張御座。這一張金光閃閃的御座層層堆高、後方還有一頂亦是金黃色的泰式金屬華蓋，一環疊著一環的流蘇越上越小，看起來好似尖尖的佛塔。在這個挑高數十米、美麗偌大的空間之中，就只擺放了這一張御座，不知怎麼的感覺有些孤寂。與其他宮殿相同，杜喜瑪哈帕薩宮內部空間雖能參觀但不能拍照，也許泰國的皇宮都這樣吧。
杜喜宮與卻克里大殿前的草坪之間，還著建造一座尖簷如翅、金瓦錯落的華麗涼亭 Aphorn Phimok Prasat Pavilion。這座精緻美麗的泰式涼亭，在樑柱之間還繫上金橘色的泰絲幔簾，看起來相當具有古暹邏貴族那種風流雅韻的氣質。其實還滿想爬上去看看的，但這裡好多走來走去的軍隊士兵，我怕我被轟下來，丟臉就丟大囉！想想還是算了。
穿著白色軍服的皇宮士兵們
泰國皇室的宮殿自有一套建築格式，每個重要的王族們有自己的宮殿，而宮殿內都必須備配置一座相應的佛寺。當然大皇宮自是此泰式建築格式的典範，其相應的佛寺乃是全泰國最重要的佛寺--護國寺(Wat Phra Kaew，又稱玉佛寺)。
護國寺內供奉的翡翠玉佛，可說是泰國人的守護神。傳說這尊翡翠玉佛已有兩千年歷史，兩千年來不斷的隨著不同政權在泰國、緬甸、印度、斯里蘭卡之間流轉。據說暹邏族人只要得到這一尊玉佛就會興盛，失去玉佛則會衰敗。因此這座玉佛地位類似於斯里蘭卡的佛牙舍利，可以說是暹邏族王權的象徵。因此若說是有大皇宮才有玉佛寺，倒不如說是因為有了玉佛寺，大皇宮才能成為拉瑪王朝法定的國家皇宮。
婆羅門神祉巨像，與護國寺門前的泰式尖屋頂
中南半島受到南亞文化的影響至深，泰國的上座部佛教信仰源自錫蘭，但印度另一宗教婆羅門教，卻在泰國一起相互渲染融合，成為泰國獨特有別於斯里蘭卡的佛教信仰。
一般泰國佛寺，常常可以看見許多大大小小婆羅門教神話人物的塑像，圍繞在寺院周遭，或是雕刻繪畫在樑柱外牆上。這在斯里蘭卡很少見的，一般斯里蘭卡的寺院壁畫多是佛陀生前故事或是天堂景象，絕少出現婆羅門教的神話人物。
泰國最常見婆羅門教的神話人物，莫過於神猴哈奴曼(Hanuman)與金翅鳥迦魯達(Garuda)。當然這是有原因的，泰皇的稱號「拉瑪」(Rama)即是出自古印度史詩羅摩衍那(Ramayaṇa)的英雄主角羅摩Rama，在羅摩衍那的故事中，英雄羅摩大戰魔王的經歷中，受到神猴哈奴曼的許多幫助，才能夠救回妻子悉多、打敗魔王羅波那，成為古印度最偉大的英雄國王。
而金翅鳥迦魯達則是印度教守護神毗濕奴的座騎，由於英雄羅摩是毗濕奴神的十變化之一，因此迦魯達也相當受到泰國人的崇敬，並且成為泰國的國徽象徵(就是泰簽上面那個圖案)。
泰皇自號拉瑪，自然羅摩Rama的好搭檔神猴哈奴曼與座騎迦魯達，也就受到了廣大民眾們的愛戴。附帶一提，護國寺門前的哈奴曼巨像(白色臉的)，可說是泰國最經典的哈奴曼形象了，一般聯想到泰式哈奴曼(是的，還有印度式的哈奴曼)的形象，大多浮現的畫面就是這一尊。
由左至右為：錫蘭式的聖骨佛塔、泰式的藏經閣、高棉式的皇室宗廟
進入剪票口，穿過佛寺的圍牆，就進入護國寺的範圍，由於動線的安排，其實先進入的是護國寺的後門。沿著左側走，馬上就會看到護國寺相當著名、也是別有特色的三大佛塔，這三座佛塔建在同一座高臺上，一般就稱為The Upper Terrace。
登上大理石階梯，首先是通體金黃色、錫蘭式的舍利佛塔 Phra Sri Ratana Chedi。這座佛塔由拉瑪四世興建，塔內供奉著由舊王都阿尤塔亞帶來，據說是釋迦牟尼佛祖的胸骨舍利。泰式佛塔的建造技術來自於錫蘭僧侶的教導，經過千年來的演變已發展成完全不同的建築風格。錫蘭的佛塔源自菩提樹葉的形狀，佛塔造型簡潔，但是注重底部半圓結構的完美；而泰國的佛寺卻已經看不太出菩提葉的樣子，基底也不一定是半圓形，泰式佛塔注重的是塔尖的建造，以塔尖越高聳、越繁複為美。
中央的藏經閣佛塔 Phra Mondop，收藏著拉瑪一世抄寫的貝葉佛經，是泰式佛塔的建築經典。塔基座為一正方形，每一面有六根柱子；正方形的四個角則再往內縮成兩個角，因此上面的屋頂，從這些內縮的角一層一層往上堆疊，並且以弧線收斂成一個細細的塔尖，形成一個相當複雜、又具規律美感的結構體。這座佛塔最早建於拉瑪一世，經由歷代拉瑪的修築增建，外牆貼滿金、綠色為底的馬賽克磚，看起來華貴非凡，是三座佛塔中最精巧細緻的一座建築。
最右邊的佛塔 Prasat Phra Debidorn，則是高棉式的建築物，拉瑪王朝的皇室宗廟。這座佛塔原先亦是由拉瑪四世建造，但在20世紀初的火災中毀損，今日所所見的皇室宗廟，則是由拉瑪六世修復興建而成。這座佛塔，已經相當接近現代泰式寺院的造型，基座是泰式尖翹的飛簷，屋頂覆以綠、橘兩色的琉璃瓦；中央高聳的佛塔是高棉式的，頂端沒有收成銳利的塔尖，而是接近手指的形狀，這種造型讓人連想到佛教的須彌山。
接連三座風格不同的佛塔並列，用相片和言語很難道盡這所有輝煌，泰國人幾乎是以鍛造珠寶的方式，來建造這些建築。無盡的金箔與寶石般的馬賽克交織；七頭聖蛇Naga豎起咧嘴，金燦燦的棲息在樓梯扶手；半人半獸、半女半鳥的神祉圍繞在佛塔的每一個基座角落；每一片磚都鑲上寶石、每一個轉角都有尖塔、每一根柱子都雕刻著神話，陽光正烈，眼前交織無數的光芒閃耀，我想金沙鋪地、瑪瑙築城的天上佛國，其富麗大概莫過於此。
The Upper Terrace的皇室宗廟
走完 The Upper Terrace，下了大理石階梯，就可以直接進入護國寺。與雕金嵌玉的三塔相比，護國寺的外型顯得簡潔許多。護國寺為一長方形建築物，三層屋頂有三重屋簷，由側面看來一共是九面屋頂；屋頂邊緣覆上朱、黃兩色的琉璃瓦，主面則是罕見的藍紫色琉璃瓦。四周高列的廊住配合屋頂色彩，貼上深藍色的馬賽克，並且鑲上泰人最愛的金邊。
護國寺門前隨時擠滿人潮，想要進去參拜的話得在燠熱的豔陽下耐心排隊。我們排了十多分鐘，才能夠進入門口。進入佛寺必須先脫鞋，這是所有上座部佛寺都必須遵守的規定。隨著人龍進入室內，終於能夠一窺這尊聞名於世的翡翠玉佛。
佛寺內部寬大的牆面上，壁畫描繪著佛陀釋迦牟尼生前說到講法的場景。與佛寺雕樑畫棟的外觀不同，佛寺內部的壁畫頗有古風，不至於過分的華麗。大殿中央有一座聳立的基座，上面就是守護泰國的翡翠玉佛了。這一尊玉佛比想像中還要小一些，玉佛披上華貴絕倫的金縷衣、頭頂戴上尖尖的泰式金冠，泰皇每年三次，分別在涼季、熱季、雨季前會進入佛寺中，為玉佛更換不同的金縷衣，祈望玉佛能年年護佑萬民。
玉佛寺繁複華麗的外牆與裝飾
其實護國寺的大門常開，從外面就可以看到裡面的玉佛，但是大多數的人還是會排隊進到佛寺中，親自向玉佛膜拜頂禮。根據當時的觀察，泰人祭拜佛像的方式，大概是雙膝跪地，然後以前額輕處地面點頭數次，然後隨喜將一些金錢投入奉獻箱裡面。不過其他外國人，如華人或日本人或韓國人，都是以自己的方式參拜，所以我想用平時自己習慣的方式膜拜即可。
但是要特別注意的是，不可以用腳掌對著佛像，因為上座部佛教(印度教亦同)認為腳掌是人體中最污穢的地方，因此千萬不可用最污穢的地方對著佛像。另外，大多數的上座部佛教寺院，都不歡迎把人當成前景、佛像當成背景來拍照，這是對佛祖的大不敬。最後還有一點，就是不可對著玉佛拍照，從外面就可以看到護國寺的玉佛，於是很多人在寺外就舉起相機猛拍，即使沒有人強力制止，但我覺得人與人之間還是要有必要的尊重，尤其是攸關宗教信仰的尊重，更是要特別留意的。
玉佛寺大門，一列青藍色的泰式佛塔
護國寺之前有一道大門，門外有一排壯觀的青藍色佛塔，這排佛塔還對著一座中國式的城樓。其實這是原本的正門，由於讓遊客參觀的動線規劃是從後方進入，所以這座漂亮的大門反而變成後門了。門外設有公廁，這是大皇宮裡少數有公共廁所的地方，大概是不想讓眾人的穢物，污染這一塊佛骨寶地吧。
在這裡，從門口走出去朝右邊方向，可以看到大皇宮第四個宮殿群 The Borom Phiman Mansion。這是一座純歐式法國文藝復興風格的建築物，但完全不對外開放，一般民眾無法接近，只能在從地處遠遠的欣賞。
玉佛寺外草坪，可惜今日太多水氣，沒有藍天綠草坪金佛塔的經典畫面
泰國皇室是當今世上最富有的皇室之一，儘管沒有詳細的數據，但這點從曼谷大皇宮裡充滿瑰麗無比、令人詫異的各式建築之中，即可推想而之。泰皇室建立兩百多年，拉瑪王朝歷任國王的行為都能謹守本分而不放縱，尤其是現任拉瑪九世皇浦美篷，常常被評比為全球最好國王。因此泰皇室雖然富有，但不至於遭受太多批評。
而開放泰王室的大皇宮，更是讓泰國賺進許多外匯，大皇宮裡龐大的參觀人潮之過半是外國觀光客，各色人種遠從千里而來在此齊聚，讚嘆泰國精美華麗的宮殿聖第之餘，也一起將各國消費力帶進曼谷，讓泰國人民也能一同賺進觀光客的大筆鈔票。
雖然不是雨季，但這一次參觀曼谷大皇宮卻碰上不太好的天氣，雖然也算是晴天但是空氣水氣很重，稍遠一點的建築物好像隔著一層毛玻璃，細節都看不清楚。天空因此呈現黯淡的藍灰色，不太像熱帶國家反而有些像亞熱帶的台灣了，感覺有些可惜。結果兩天後天氣大好空氣超乾淨，真是一整個大怨念啊！但是已有其他行程，只好等待下次了。
下次出發前，我看先在台灣拜一下四面佛，然後回台灣後再還願好了。希望下次能夠遇到曼谷的清澈藍天與美麗晚霞雲彩啊！
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