水中廟前，跳著傳統肯迪舞的男舞者
斯里蘭卡最具代表性的節慶，非肯迪的佛牙節(Kandy Esala Perahara)莫屬。每年夏季(七月或八月)的月圓日，是斯里蘭卡全年最神聖的日子：一年就只有這一天，斯里蘭卡的高僧們會將佛牙舍利迎出佛牙寺，在肯迪市區遊巡繞境。全錫蘭島乃至全球佛教徒會蜂湧而至，年年都有數十萬人到肯迪參加這個歷史悠久的宗教盛會。
雖然可倫坡是斯里蘭卡的新首都，不過至高無上的佛牙舍利卻是供奉在肯迪，自然佛牙慶典一定是在肯迪舉辦的；但首都仍然需要一個具有代表性的慶典，於是斯里蘭卡人選在冬天(一月或二月)的月圓日，在可倫坡的名剎「水中廟」週邊，舉辦屬於可倫坡的滿月慶典：Colombo Navam Perahera Festival。
老實說，在這次的旅行之中，本來沒有計畫要參加可倫坡的滿月慶典的。因為我們原先預計回台灣的日子，正好是滿月慶典當晚，這樣一定是來不及參加的。但是後來因為旅行社作業失誤的關係，再出發前才得知我們必須晚一天回去，不過那時時間已久，忘了滿月慶典這件事情。
從希卡魯瓦到可倫坡的火車，貫穿斯里蘭卡的精華地帶，是個超級交通大動脈，因此火車上人非常多而且極度擁擠。我們在火車上很痛苦的站了幾個小時...終於...火車要近入可倫坡了。但是火車在Wellawatta站停了下來，幾乎所有的人都下車了....原來是要安檢。這段日子我們在蘭卡早就遇到很多類似的情況了，倒也不擔心，繼續留在車上。車上還有幾個金髮碧眼的白人，一樣神態自若的坐在原位。過了一陣子，幾個軍人們上車，看到我們這些外國人並不若之前遇到的總是微笑以對，而是非常嚴肅的，命令我們將大背包打開。
他們檢查的非常仔細，所有的拉鍊都要解開讓他們視察。這可是頭一遭遇到對外國人的詳細檢查，我想該不會有什麼大事吧。有一個白人男性不願意被檢查，下場是被槍指著被押下車廂，過了許久他才又被趕上來，他的嘴裡碎碎念著「Fucking country....Funcing creazy island!!」
這些下車的當地人慢慢的又上車了，整個檢查了非常久，至少有半個小時以上。火車啟動，緩步向前，從車窗看出去，有許多人被留下來了，似乎是在做更嚴厲的檢查，不出所料，那些人都是泰米爾臉。
之前在火車上，跟我聊天的一家人問我說：「你有被檢查嗎？」
我說：「有，很嚴格的檢查」
「因為今天是 Navam Perahera，所以檢查會非常的嚴格.....」
『啊！今天是Holly Day，滿月的日子，是的，今天是可倫坡的滿月慶典！』我心裡想起這件事了！
遊行前在Vihara Mahadevi公園內，工人們正幫大象們披上華麗的彩衣
火車進入可倫坡的總站，Colombo Fort Station，這是我們第一個晚上抵達，也是第一個過夜的地方。深夜裡的車站雖然也是人來人往，但是與白天人潮洶湧、摩頂放踵的程度比起來，真是差太多了。Colombo Fort顧名思義，這一區以前曾是城牆的地方，也是可倫坡的舊城區。雖說是舊城區，但請不要幻想成是充滿古代風味的城區。這一區充滿了現代水泥，但非常老舊的建築物，而且龍蛇混雜，一出車站，掮客、小販、嘟嘟車蜂擁而上。
這時請不要理會這些人，這些人都是要敲竹槓的，而且會用很誇張的天價敲扁你的荷包。這時最好的方法是，出了車站速速往右轉，沿著車站前的主要馬路，趕快到國營的中央巴士站(Central Bus Station)。要注意的是，巴士站裡面發車的班次是要往蘭卡全島城市的，而往市區的巴士(含往機場巴士)，都在巴士站外的 Olcott Mawatha路上等待<註1>。
根據LP上的描述，可倫坡舊城區的旅館都相當恐怖、骯髒、甚至有點危險。可倫坡的平價民宿都在很遠的地方，市中心區只有昂貴的旅館如Hillten，Galle Face等價昂的大飯店。研究了很久，幾乎只有「Mrs Padminee Nanayakkara's (Guesthouse)」這家民宿是在市中心區，而且沒那麼貴的(約30USD)。但是這家民宿的地址很奇怪，看了地圖，這民宿約略在Liberty Plaza(一家購物中心)附近，問了一下巴士站的人員，有很多班次可以到達，車資約8Rs。
老實說，這家民宿位置很優，可倫坡主要景點如水中廟、城市廳、Galle Face等地，都在步行可到的範圍。不過這民宿位於巷子裡非常難找，但這又是另一個故事了，詳情請看這篇文章。
若是不住這間民宿，而想要參加可倫坡的滿月慶典，請告訴巴士站人員要去水中廟(Seema Malakaya)即可。滿月慶典舉辦的主要區域都在這座寺廟前方。
滿月慶典舉行的時間在晚上日落之後，但是在慶典前的下午，可以先到Vihara Mahadevi公園(也就是城市廳 Colombo Town Hall前的那一座公園)參觀，公園裡會有很多大象，而工人們會幫大象打理裝扮，為夜晚的遊行做準備。看到這些大象穿上花花綠綠的衣服，也是一種有趣的經驗。
遊行隊伍開始，表演者身穿傳統服飾，跳的是肯迪舞
出了Vihara Mahadevi公園往西邊走，回到Sir James Pieris MW路上(也就是水中廟前的馬路)，就可以等待滿月慶典的開始。可倫坡滿月慶典全程其實相當冗長，從日落前開始，一直到午夜才結束。我們在那裡也幾乎參與到全程了，真的是累掛了。
在傍晚時(約五點半左右)，水中廟前的Sir James Pieris MW路上，蘭卡傳統的鼓聲與音樂響起，接著會出現一群身穿傳統服、跳著肯迪舞(Panteru Netum)的舞者出場，他們引導著可倫坡的高僧們與各國的貴賓進入貝拉湖上的水中廟。在高僧與各國貴賓的後面，還有一群扮演肯迪王朝王公貴族的小朋友，他們會在廟前的參拜到上面站立等待著。
當然，並非所有的外國人都是貴賓，像我們就不是了。那要有一定程度的捐獻給蘭卡的寺廟，才是有資格進入廟裡的貴賓喔。我們看到最多的就是日本人，還有為數不少的西歐臉孔。高僧們在廟裡舉辦祈福法會，陣陣的音樂、鼓聲與誦經聲從廟裡傳出來，
水中廟裡的法會的時間非常的長，至少要等半個小時以上。這時候，太陽漸漸下山，晚霞滿天映著貝拉湖的水面。
這些小孩扮演的是肯迪王朝的皇公貴族
夜裡的水中廟
過了很久，法會終於結束了，一樣是由跳著 Panteru Netum 的舞者，引領寺中的眾人出場。第一個出場的是個日本僧人，竟然不是蘭卡本地的高僧，這讓我們感到非常意外。日本僧人手上捧著一座舍利金塔，應該是水中廟裡最尊貴的寶物，因為遊行的最後是由最大的象王背負這座金塔的。其他高僧與各國貴賓們依序走出來，每個人手上都捧著一件聖物，而後方有一個人撐起華蓋，或者是金色大扇子。這景象馬上讓我們聯想到台灣的媽祖遶境。
這些貴賓們捧著聖物是要去哪裡呢？我們跟著人群走，原來他們會轉進水中廟對面的馬路，進入另一座佛寺Gangaramaya寺院當中。
從水中廟首先走出的是日本高僧！
跟水中廟前的等待類似，這一群貴賓走到寺院之後，就很久很久沒有動靜。他們在水中廟裡面辦法會時，我們還能從湖岸邊看到他們在廟裡的身影，但是Gangaramaya寺院是個現代水泥建築物，庭園深深就完全不知他們進到裡面是在做什麼了，甚至我們一度懷疑慶典已經結束了？剛才公園裡大象呢？
不過等待的路人沒有減少，反而越來越多，我們想說應該是還有節目才對。這時跟旁邊的當地人打聽一下，這才知道原來他們把聖物帶到寺院裡，然後工人們會把這些聖物放到大象背上，然後大象會背著這些聖物在街上遊行。
原來是這樣，不過天色的確越來越暗，天空已經是一片漆黑，月亮已經升起....今天是滿月，滿月在蘭卡都是神聖的日子，全國各單位都會放假一天，而且滿月日有諸多禁忌，比如說不能喝酒，酒吧等娛樂場所也都禁止營業。我們台灣在初一十五基本上也是要祭祖吃素啦....不過現代社會比較沒有人遵守就是了....
左：Gangaramaya寺外的五色旗 右：背著聖物的大象出動了！
大概又等了快一個小時，大概是晚上七點左右，音樂與鼓聲再度響起，猜想大象與聖物應該要出場囉。其實嚴格來說，這才是滿月慶典真正開始的時刻。傍晚我們到達貝拉湖畔時，水中廟對面也就是Muttian Road與Sri Jinaratana R這兩條街之間的街口有放上數百個成排的座位，這些座位寫著Foreigner V.I.P<註二>，當時這些都是空的，現在卻坐著滿滿人潮....而且，真的都是外國人喔(就西歐臉與東亞臉，東亞臉都是日韓人，沒有遇到講華語的)....
雖著音樂與鼓聲越來越靠近，樂手鼓手們引領著披著彩衣的大象搖搖擺擺的走寺院大門，人群也開始歡呼，滿月慶典開始了！背負著聖物的大象固然是主角，但是每一頭大象之間都有兩三個表演隊伍走在其中，這些表演隊伍，才是比較吸引我們的，因為他們的表演實在是相當精彩。每一隊伍前會有一個人舉著牌子，雖然我看不懂僧迦羅文字，但我確定那必是某個單位或是社區的名字。在那時那個當下，我真的覺得這跟我們的神明遶境非常類似，只是神轎換成了大象、宋江陣換成了(Panteru Netum)的舞者....
慶典開始時我們站在 Foreigner V.I.P附近街口，我們是沒錢進入VIP區啦，只好站在路邊，但是那一帶路邊人潮非常非常多，很難有好的角度觀看，後來我找到一個絕佳的位置，就是在水中廟北邊，沿著Sir James MW大概走個五十公尺，在Colombo Commerical Co(這是一排舊倉庫式的建築物)前方的街道上。這排街道上幾乎都是當地人，雖然人也是很多，但是比起水中廟前方景觀實在是好太多囉！而且遊行隊伍一定會經過的，所以不必擔心看不到。
遊行隊伍：傳統肯迪舞(Panteru Netum)的表演者
遊行隊伍之中，最多人表演的就是Panteru Netum了。這是一種以手拍擊身邊的皮鼓，配合腳步踢踏的一種舞步，音樂則是一種以簧片發聲的短笛，音色類似我們的嗩吶但比較沒那麼尖銳。這種舞步用於正式的儀式、祭典或宗教的場合，我們在丹布拉看到地方選舉候選人的宣傳隊伍，還有在佛牙寺參加的奉獻儀式裡，當地人都會搭配儀式跳這種舞步，
雖然說我們在肯迪文化中心時，就有先看過肯迪舞了，但是那只有幾個舞者在舞台上表演。而在滿月慶典的現場，每一隊都有至少數十個多達上百名舞者表演，近在眼前這才真的是臨場感十足！如果說肯迪文化中心舞台上的舞者是包裝過的精美文物，現在在我們面前的就是活生生的文化，深植餘庶民之間，紮根於日常生活的文化了。
肯迪文化中心裡的舞者，當然都是挑選過的，並且以舞蹈維生，日日練習表演自然動作純熟，舞姿當是精緻而華美。但是現在在我們面前的，卻是平常不過的路人，也許是老人，也許是中年人，甚至還有小孩子也在其中。他們有些人的動作熟練帥氣，但也有些人會偶然出錘，不過對我而言，這才是最深刻、最真實的文化底蘊--生根於庶民的土壤，開出的自是誠摯而讓人打從心底感動、溫潤美好的文化之花。
遊行隊伍：頭甩鞭舞(Ves Dance)的表演者
在滿月慶典的當下，我們想說早知道不要去花錢去肯迪文化中心看肯迪舞了，現場有幾百倍的人在跳啊....當然這是玩笑話，畢竟在那邊除了看舞之外，還有主持人詳細的介紹每個舞步的意義，也至少讓我知道這些舞蹈的名字。
慶典中第二多人跳的就是這種 Ves Dance 了，雖然這種舞很多人跳，但是這是所有斯里蘭卡傳統舞蹈之中難度最高的喔(肯迪文化中心的旁白說的)，不過不用介紹，我用眼睛看也知道很難。舞者們會戴上一種特殊的頭冠，頭冠頂部會垂下一條類似鞭子的東西，鞭子的尾端會分岔，綁著某種敲擊會發聲的東西....所以這種舞步嘛....就是甩著頭讓那個東西發出聲音來....雖然我知道這樣的描述想像出來的畫面有點蠢，但事實上這種舞步跳起來是所有斯里蘭卡傳統舞步裡面最帥氣的，要甩著頭讓那一條鞭子發出聲音，手腳還要保持著相當帥氣的姿勢....可以想像有多麼困難了吧！
於是我就很怨嘆當行前應該買DV去蘭卡的，這些表演真的是非常的棒，但是只能在腦海中回味，如果能有影片檔就好了！！
遊行隊伍：面具舞(Mask Dance)
雖然Panteru Netum是蘭卡最正統的舞蹈，但是面具舞(Mask Dance)卻是蘭卡在國際上最有名的舞蹈。面具舞是斯里蘭卡南部的代表性舞蹈，蘭卡以佛教立國，但面具舞裡面多是印度教的神話人物，如迦魯達、哈奴曼等。也許是因為這樣，滿月慶典上表演面具舞的隊伍並不多。
但話說回唻，這種舞除了面具的造型特殊而且華麗之外，其舞步是比較無特殊的地方，這種舞蹈唯一最精彩的地方，大概就是面具或衣袖上會繫上許多絲帶，在甩動時非常好看。其實在南印與尼泊爾，也有著類似的面具舞蹈，差別在於面具的造型，斯里蘭卡面具舞的面具，個人認為是最特別而且最好看的。
單面鼓之舞(Raman Dance)
這是單面鼓之舞(Raman Dance)，在肯迪文化中心時並沒有對這種舞蹈的由來做太多介紹，猜想可能是由印度或是蘭卡在殖民時期由殖民者從東南亞傳進來的。
與其說是舞蹈，不如說是一種雜耍，表演者用一根棍子，撐住旋轉的單面鼓，然後放在自己的臉上或手上。其實這很像我們熟悉的雜耍團耍盤子的戲碼，只是將盤子改成單面鼓。改成單面鼓是還可以配合舞步拍擊，做出一些舞蹈上的動作。
遊行隊伍：兩種不知名的舞
斯里蘭卡畢竟有兩千多年的歷史，舞蹈有很多種不同的形式。以上兩種就是肯迪文化中心沒有介紹的，所以我也不知道名字與意義。左邊跳舞的是兩個很可愛的小孩子，小手小腳的配上鮮豔的服裝，真的是可愛到不行！右邊的舞者乍看之下很像Panteru Netum，但服裝完全不同，而且舞步也差異頗大.....
遊行隊伍：耍旗的表演者
遊行的隊伍中，不一定全部都是跳舞的，有些隊伍是用耍旗的表演....不過，耍旗還是不若舞蹈好看....雖然他們的旗幟與服裝也是很有蘭卡風味.....
遊行隊伍：扮演怪人群(似乎在諷刺西方人)
除此之外，還有一些隊伍是靠造型取勝的，而且有些是搞怪、搞笑的造型。這一群人都是戴上怪人面具，而且會沿街對著路人搞笑，不過嘛....因為語言不通，也不知道他們的梗在那邊。
這也馬上讓我聯想到，我們的遶境遊行裡，有些是苦練的宋將陣，但也有一些是逗趣搞笑的老背少＋蚌殼精嘛！！
左：應是扮演某種野獸 右：諷刺西方人為三腳怪
左邊這種野獸裝扮似乎很受到歡迎，很多隊伍都扮成這種野獸，不知道這在他們的文化裡有什麼含意？右邊的乍看之下是平凡無奇的西方海軍服裝...但是仔細看來，他們是有三隻腳喔，不知用意為何，大概是蘭卡曾經先後被葡萄牙、荷蘭、英國殖民過，於是有這種諷刺的戲碼吧.....
遊行的最高潮，象王出巡囉！
遊行的最高潮，就是等待象王的出現囉！象王就是最大隻、地位最高的大象，他的衣服與裝飾也是最華麗的，背上還有好幾個人與一座閃閃發光的小涼亭。象王出現時，真是歡聲雷動，所有人都歡呼....但是這時我的相機已經完全沒電了....恰好拍下最後一張很糊的象王朦朧照.....不過還是可以看得出來象王的巨大。
慶典至此，已經是深夜了，我們沒吃晚餐(因為商店都關門慶祝啦！)，站了一整晚更是累得要命....看到象王出場之後，就走回民宿休息了！至此再度覺得幸好我們的民宿離水中廟很近，用走的就可以到，因為這個時候公車都停駛了，而且路都封起來，在離會場很遠的範圍內都禁止汽車通行的，走到嘟嘟車可以拉客的地方已經離民宿很近了，至於嘟嘟車的漫天開價....那就不用提了.....
在較大的地圖上查看可倫坡滿月慶典路線
<註一>Mawatha在蘭卡就是Road的意思，有時會簡寫成MW。
<註二>外國人VIP區是需要購票的，票價「印象中」是1000~2000Rs之間。
<註三>滿月慶典進出的地方，均有嚴格的安檢，不能帶刀械尖銳的東西在身上！
<註四>參加滿月慶典，務必攜帶乾糧與飲水在身上，我們到後來真是瀕臨餓死＋渴死的境界....
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Sri Pada峰頂著名的Shadow
凌晨三點天還未亮，躡手躡腳的輕輕推開民宿的鐵門，深怕吵醒主人們。
Green House就蓋在登山口旁，拐個彎，石頭鋪成的山徑上充滿人聲鼎沸。兩旁小販一攤連著一攤，看到我們就吆喝著，此刻雖不算是人擠人，但也算得上是川流不息了。
走沒多久，就碰上一群白人，親切的打聲招呼，彼此帶著微笑說bye。漸漸的，一路上看到越來越多的白人，有男有女、有老有少，而當地人更多了，一大群接著一大群結伴而行，不過這也讓我感到太好奇了，他們到底是住在哪裡？
再往前走一段路，答案揭曉，我知道為什麼了！我注意到山路兩旁有一些規模比較大的攤販，他們會在招牌上寫著「HOTEL」的字樣，雖然說我知道在斯里蘭卡，HOTEL通常指的是「餐廳」而非旅館，但此地的Hotel倒是扮演類似旅社的功能。這些HOTEL中總是擺著許多椅子，有一些是類似我們火車站那種座椅，大部分是長條形、一整排的木頭長椅，當地人就或坐或臥，就躺在上面休息、睡覺。於是這些簡陋的小餐廳，就真的成為當地人的HOTEL了！
此時不免有些感嘆，700盧比對我們來說是小錢，甚至是不可思議的便宜，但是對當地人來說卻可能是昂貴而非必要的享受。（根據Wiki上2006的資料，斯國年人均約1500USD，也就是日薪約5美元，700盧比就等於是一天半的薪水了）
一路上滿滿都是攤販啊！這是較大的Hotel，但據說淡季就空無一人了！
Sri Pada為斯國的國家聖山，一路上有許多大大小小不同宗教、不同樣式的各式廟宇，有幾座規模相當宏大。這些都是世界各國的信徒捐獻建造的，尤其以日本為多。此地山路只能步行，車子根本無法進入，建造這些廟宇，想必需要龐大的人力與金錢，難怪日本人在斯里蘭卡人眼中相當受到敬重，日後在可倫坡的見聞更是如此。我想大概是因為歐美人雖然有錢，但不懂佛教，而日本大概是當今世界上唯一有錢而又懂佛教的國家了！
我們在路過一座橋時，被一個當地人攔住，要求我們捐獻。一開始我還以為是進入Sri Pada向外國人收取的清潔費之類的，結果被攔下才知道是要捐獻蓋廟的，老實說，當時連哪個宗教要蓋廟我都不曉得，糊裡糊塗就捐了1000盧比。捐獻完後填了一本簿子，是他們要紀念的嗎？我也不知道，不過裡面倒是滿滿的歐洲名，Deutschland、France、UK最多吧.....還有Poland、Czech之類的，USA倒是比較少見，台灣的就更少了....
捐完錢之後有一個法師為我們祈福，這時看到神龕才知道原來是印度教的廟宇。後來要離開的時候，有一群白人也被攔住，但似乎發生一點爭吵，我想應該跟捐獻有關。基本上我算滿迷信的，廟宇捐獻這件事本來我就不落人後的，可是一定有人會排斥這個，比如說那一群白人，應該相當不高興，也許是民情風俗的差異吧。
印度教式的石頭大拱門
路上的大佛塔，還在建造中，似乎是日本人出錢蓋的，不確定
從Google Map上看來，登山路線會先沿著Sri Pada北方的稜脈的山腰盤繞，到了Sri Pada巨大的岩石山頭之下，再一舉往上攀登。根據資料，Sri Pada早在一千多年前即成為斯里蘭卡的國家聖山，歷代國王常至此登頂祭拜神聖足印，為了讓這些王公貴族們順利登頂，這一條有千年歷史的山徑，早已修築的相當完備。雖然Sri Pada外型嶔險雄峻，但事實上相當好走，甚至我們有看到只有單隻腳、虔誠的信徒一樣可以扶著欄杆，一步一步跳著登上峰頂。
最神奇的是，明明道路陡峭非常，但是一路上直到登頂之前，山路邊還是有攤販在賣東西。他們賣的東西有各式飲料、麵包零嘴、香花供品一應俱全。想走到此地只能靠雙腳，這些東西真不知怎麼背上來的，太厲害了。之後在路上有看到攤販們的「送貨Express」才恍然想起，對了，南亞印度文化圈的，人人頭頂工夫都超強的啊！他們就是頭頂著一個大竹筐，裡面裝滿滿的各式商品，從山下運至山頂。
那時我覺得他們真是太辛苦了，明知會很貴，但還是選了一間商家買了兩瓶氣泡飲料，就當成是登底罐吧！結帳時，原本75盧比的橘子汽水，他們收100盧比，這....只有多33%，還讓我有些嚇一跳的....便宜，原本我想說會賣到兩倍價格的說。在台灣的風景區，一般都是多五成，比如說20元的茶飲料通常賣30；10元鋁箔包則大多要價15等等....但是台灣風景區用開車就能到，但這裡只能用走的啊！相形之下，我想斯里蘭卡果然是民風淳樸（嘟嘟車司機跟觀光掮客例外=_=）。
峰頂神廟旗海飄揚
漆黑的深夜裡，真是只知此山中，林深不知處，埋著頭走這陡到不行的階梯，根本不知自己身在哪裡。回頭望向來時路，一路上點點路燈蜿蜒，遠方幾個小村就只剩幾搓小小的燈火，讓我想到很久以前的玉山日出之旅，從這裡著達勞西還真有點玉山頂看東埔的感覺。平常就在台灣中央山脈走來走去的，這山徑雖陡，但還算是小case啦....一路上一直超車，不知不覺，眼前出現幾棟水泥房....原來峰頂到了！
天空仍然一片近黑的深藍，遠方只有幾片雲飄著，但是月光明亮，只有一點點星星。Sri Pada的日出，是每個斯里蘭卡人引以為傲的美景，提到Sri Pada，他們總是會很驕傲的對你說，這將是你看過最美好的日出經驗！為此，這次雖然不用判位，但我依然帶著指北針，而且到了斯里蘭卡之後每天記錄日出的角度與方向，為的就是這一天啊！
到了峰頂，人似乎不多。峰頂是一個大約一百坪的平台，平台中央有一座華麗的神廟。神廟建築充滿南亞風格，但看不出是哪個宗教的建築樣式。平台圍著一圈欄杆，欄杆繫上五色旗直至神廟的屋頂，山風吹動五色幡飛揚，夜空燈柱照射下映光影交錯、透射出一種神性的氣味。
這裡是各個宗教的共同勝地，人來人往之間，頭戴小白圓帽的是穆斯林；頂上盤著頭巾的是印度教徒；項上掛一條十字鏈的，就是天主或基督徒；剩下的，就是為數眾多的佛教徒了。信徒容易辨認、但各教教規就不是那麼容易分得清楚了，尤其是印度教與伊斯蘭教，他們的禁忌我完全摸不著頭緒，雖然大學時曾經翻過古蘭經與羅摩衍那，但還是我完全搞不懂到底有那些禁忌需要尊重、那些需要避免的。在Sri Pada峰頂，真的是綁手綁腳的，不知該怎麼辦。
比如說上面那張照片，其實旁邊有一個牌子，英文的說明「似乎」是不能拍照，我拍完後才發現，但是那個牌子語焉不詳，猜了很久還是不知能不能拍。後來幾個當地人上來，大剌剌的閃光燈就下去了，也沒人阻止。到底能不能拍，到最後我還是不知道啊。
觀看日出的人潮
我們五點半左右到達峰頂，算一算大概花了三小時。這時峰頂平台其實不算太多人，之前計算日出的時間約在六點半左右，感覺還很早，就在這地方閒晃。
繞了一圈，才發現原來峰頂平台之下，原來是一圈水泥走廊。裡面好多人，有些坐著休息、有些就鋪了塊布就地睡覺。大家都在裡面避寒吧，斯國雖位處熱帶，但山頂高寒、大風呼呼吹來好像台灣的中央山脈。
出去之後在小繞一下，看看有什麼地方最適合看日出的，結論是一開始進入山頂的階梯那一帶是最佳的、比較不會被擋到的角度。誰知道，感覺才逛一下下，看日出比較好的位置，片刻間已經是人山人海，擠成一團了！在人群中鑽來鑽去，想要擠出個好角度來，無奈人實在是太多了，根本沒什麼好地方，於是我們各自散開，各憑本事去卡位了。
我繞著圍牆，走到峰頂南邊的平台旁。這裡的角度比較偏一些，所以人就少了一點。我想當地人早就作好功課，他們都知道什麼地方是最棒的，如果我沒帶指北針，肯定是瞎子摸象囉！我看了一下自己的指北針，嗯，此地雖然較偏，但應是勉強看得到的啦，所以我就在此定住，慢慢混進人群中。
這個地方像我這種外國人就多囉！一定也是傻呼呼擠不進黃金角度的。有淡金髮白皮膚高細鼻樑的北歐臉、也有圓鼻子大眼睛的南歐臉，他們說著我完全不懂的話，不知他們從哪一個國家來的。憑著在台灣中級山鑽樹林的身手，漸漸的我擠到接近欄杆之前，約人群中的第三排吧。
黎明曙光
站在擁擠的人群中實在不怎麼舒服，而且還得拎著我沈重的登山鞋，我只覺得手臂越來越沈重、時間越來越漫長....Sri Pada峰頂的日出，變化非常緩慢，卻又十分細緻。天空原本是接近墨水般的深藍，隨著東方益漸明亮，漸漸成了深邃寶石般的色彩。等到遠方雲彩描出金邊，我們的頭頂，就像是一塊華貴的大天鵝絨，原本的滿天星斗，此時就只剩金星獨綻鋒芒。
我看了看錶，六點囉！太陽就快要升起。此時站在我前方的，是一群當地的年輕男女，在這個時候，他們開始交談，像是在討論些什麼事情。講了一陣子之後，其中一個女生，表情有些惋惜，在另一個女生及其他男生的目光中，點了點頭。接著他們用彼此手機拍了幾張團體找，彼此使了眼色、點個頭之後，他們竟然集體離開，離開的時候對著我笑了一下。
我後方的外國人們，當然還有我自己迅速捕上位置，擠到第一排去囉！雖然語言不通，但是回想起剛才這一群年輕男女的談話，我竟然通過語言的隔閡，大概知道他們在說什麼。我猜測，他們大概是說我們這些外國人，大老遠跑來斯里蘭卡相當難得，而且可能就只來那麼一次了，而我們自己是斯里蘭卡人，在Sri Pada看日出的機會很多，就讓給這些外國人吧！
當下我感到非常震撼，而且相當慚愧。前年去爬玉山時，我也是在山頂看日出，當時也有碰到香港人跟日本人。玉山小小的山頂，又碰上大批人潮，自然沒什麼好地方好角度囉。原本站得好好的地方，突然前面擠出兩個日本歐吉桑，當下不太高興，狠狠地咒了幾聲，就跑去其他地方了。
其實，每天都有日出，太陽光一樣平等的照著地球上每一個人，照在美麗的人心上，將會更顯其美麗；若是照在狹窄的心胸，恐怕怎樣也探不進那深深的幽谷。此刻，黎明的光芒已在我的面前閃耀，氣溫依舊寒冷；但是我身後方才離去的斯里蘭卡人，他們卻成了溫暖的微風，吹進我狹窄的心胸裡了。
終於日出
六點二十左右，眾所期盼的太陽光終於露臉，相機咖擦咖擦聲此起彼落。陽光喚醒整個大地，平原與山脈的輪廓也逐漸清晰。這個時候，山頂喇叭傳出讚頌經文的吟唱聲，日出峰頂、藍天飄旗，更顯聖地的莊嚴氛圍。
過了不久，有一群穿戴小白帽的穆斯林，撐著幾把華麗金色的傘、手捧著敬奉的供品，繞著東側階梯進入峰頂平台裡，似乎要舉行某種特別的儀式。我不知道底能不能對著他們拍照，但為了避免冒犯，最後還是把相機收起。
他們進去之後，大批穆斯林也湧進平台裡，應該是要舉行敬拜祈禱的儀式，原本想要跟著進去，但想想還是算了，伊斯蘭教規特多，隨時都有禁忌，為了不觸犯對方，還是迴避以對，等他們結束，再去看峰頂神廟裡的神聖足印。
這時外國人們全部都在平台外圍階梯上，我看到一個穿著整齊的當地人，於是問他什麼時候結束。結果他也不知道，因為他是印度人啊，印度人、斯里蘭卡人我們看來真是傻傻分不清楚，雖然他們自己覺得差別很大。
神廟、藍天、五色旗
這個敬拜儀式非常久，等待的同時，此地著名的Siri Pada's Shadow我們來來回回拍了一大堆，仍然還未結束。有幾個老外等的很不耐煩，一直往裡面探頭探腦的。儀式全程約40分鐘，一直到七點十五分才結束。這時大批人潮又動起來了，人群湧進小門，等著排隊進入神廟裡面。
幸好我們進去的門，剛好是比較靠近入口的，所以一開始就排得很前面。一下子就輪到我們了！神廟門口的牆壁上，有一個華麗的大理石浮雕，仔細看，原來是腳印的形狀，這我們日後也有在可倫坡的水中廟看到。進入廟中，又是看到一個令人震驚的畫面。
原來神聖足印，是一個石頭上有一個類似U型的淺凹槽，U型凹槽的上方，有一尊釋迦牟尼佛的坐像。但是我們前面是一個穆斯林小孩，他在一個長者的指引下，對著神聖足印磕頭敬拜，但他此時，也對著佛像磕頭了啊！
在我的理解中，穆斯林是不能對偶像崇拜的，甚至連祭拜過偶像的供品也不能食用。這個畫面讓我愣住了，覺得有些錯亂。從神廟走出之後，我突然有種釋懷的感覺。
這個高山峰頂上、作為四大宗教聖地，教徒們只要遵守自己宗教的教規即可啊！其他的宗教只要保持尊敬，彼此之間，自然能夠和平相處。這時，我對於剛才處處害怕冒犯其伊斯蘭與印度教的行為，覺得有些小氣。也許他們根本不覺得怎麼樣呢！只要忠於自己的信仰，對於不同信仰的其他人，只要保持微笑就好了。
我想，如果耶路撒冷也能像Sri Pada這個地方一樣，我們的世界會少很多紛爭，不過，這樣的包容，可能就只有這個島嶼能夠做到吧。
從山頂看去，相當漂亮的山脈與湖
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斯里蘭卡的聖山Sri Pada
南天佛國的錫蘭島，處處都有歷史悠久的佛教遺跡。其中最神聖的而且最吸引我的，就是直接與佛祖釋迦牟尼有關的遺跡聖地。我們在北方的阿努拉德譜勒，看到佛祖靜思悟道之樹分枝的神聖菩提樹；接著在錫蘭故都肯迪，參拜了收藏佛祖佛牙舍利的佛牙寺。這一系列斯國佛祖遺跡的最終站，目的地是聳立在中央山地的聖山：Sri Pada神聖足印峰。
Sri在斯國語言中為「神聖」之意；Pada則意指「腳印」，Sri Pada也就是「神聖足印」之意。兩千五百年前，佛祖釋迦牟尼佛三次來斯國講道說法，最後一次來到了Siri Pada峰頂，佛祖在站立之處留下了一個巨大的腳印，從此，這個地方就成了斯國的宗教聖地了！
後來印度教、天主教、伊斯蘭教相繼傳入斯里蘭卡，印度教徒宣稱山頂的巨大腳印是由濕婆神(Siva)所留下的；天主(基督)教徒則認為這是被逐出伊甸園的亞當(Adam)所留下；在伊斯蘭信徒的觀點中，當然就是先知穆罕默德的足跡囉！也因此，Sri Pada的峰頂竟成了世界上四大宗教的共同聖地，這在其他國家簡直就是不可思議的奇觀，但是就在這個愛好和平的小島發生了。附帶一提，大部分的斯國旅遊介紹中，Sri Pada通常都被稱為「Adam's Peak亞當峰」，這當然是西方觀點了！但是在斯國本土，若要問路的話，說Adam's Peak是很多人聽不懂的，講Sri Pada當地人才知道是哪裡。
而Sri Pada獨特如同砲彈般尖銳的山形，在周遭平緩的高原之中顯得孤高特出。據說天氣好時，遠遠的在印度洋上即可辨認出Sri Pada的山形，成了斯里蘭卡的國家象徵！因此，這座山就成了斯國人一生至少必須參拜一次的國家聖山。
從荷頓高原看Sri Pada(雖然很晃，但這是僅有的一張了)
由於氣候的關係，每年十二月到隔年二月的乾季，乃是斯國的登山旺季，此地會湧入成千上萬的朝聖人潮。我們在事前就特別避開了週末假日，一方面是希望不要遇到人擠人，另一方面則是我們沒有先找好落腳地。
Sri Pada山腳下，有一個達勞西(Delhousie)山中小村，那裡有一個超級有名的民宿Green House，許多有關Adam's Peak的英文網頁或英文網誌上總會提到並且非常推薦Green House這間民宿。在出發前計畫階段，我為了找這一間民宿的訂房方式，簡直是費盡千辛萬苦，但是最後也只找到電話(而且在Lonely Planet上就有了)，可是從台灣打過去超貴的(3元/6秒)不想浪費這個錢，折騰了好久最後放棄訂房，決定到當地再說了，反正在台灣我也常常睡路邊、車站，大不了到斯國也睡車站、路邊。
後來找資料時，很多人說在二月一定會遇到大批朝聖人潮，所以最好及早訂房。但是網路上除了貴得要命的Package tour之外，很難找到便宜的民宿，出發前越來越擔心到時真的到時要睡路邊了。
到了斯里蘭卡，我們才打電話去問，結果是有的空房的！超棒！而且一間只要700Rs，合台幣才不到210元，超便宜的！！這時就覺得有一種吃了定心丸，放心多了的感覺，至少有屋簷有牆壁遮風擋雨啊！！
離開努瓦拉伊莉亞搭了兩個小時才到哈通(Hatton)，哈通還要在一個半小時才到明斯基利亞(Maskellya)，到了明斯基利亞還要再一小時才到得了達勞西，一大早出發，到了達勞西已經下午三點了，真要命，轉來轉去頭好暈，車坐到骨頭快散開了啦！
幸好一路上風景非常美麗，而且車子上與當地人的互動很多。我似乎很得小孩子緣，一路上總有小朋友過來跟我聊天，雖然我拿的是碩士文憑，但是這些國小小朋友的英文比我好得多，聊起來竟然....覺得有些吃力。（當然這是因為我英文太爛的關係>.<）。有個小朋友還教我Delhousie的念法。Delhousie我都成「達爾侯西亞」，結果根本沒人聽得懂，原來應該念成「達勞西」....這....有點差距，難怪我問路問半天都好像雞同鴨講。
民宿Green House的外觀
到了達勞西，哇！這個地方真的有夠偏遠，根本沒幾棟房子啊，我深深的覺得之前尋找此地完成網路訂房的想法實在是太天真了！這種地方連電腦都不可能有，怎麼可能會有網路啊！在台灣，連我屏東鄉下老媽和她們那一群歐巴桑們，都已經在用Skype聊天聊八卦了，很直覺的就會以為網路是隨手可得的，但是這在其他國家，網路卻可能是相當珍貴的資源。
一下巴士，就有一群人蜂擁而來，那是來拉客的。我們立刻說：We have booking the Green House.....此時有一個老太太拉著我們，她說她就是Green House的人，是來接我們的。想說哪有那麼厲害，一下巴士就剛好是。半信半疑中，還是跟著她走。走沒幾分鐘，一棟綠色小屋出現在山坡上，我在外國人的網誌上看過照片，果然沒錯。
老太太帶我們到了民宿，出來另一個媽媽，原來她是民宿主人。她很親切的帶我們看了房間，然後問我們要不要喝下午茶。做了一天的車，又累又渴，當然說要囉！
放完行李稍作整理後，下午茶已經泡好了，民宿前有個小涼亭，我們就在哪邊喝下午茶。簡簡單單的一壺茶，還有一罐糖，標準斯里蘭卡的簡易下午茶。很快倒了一杯，哇！！這紅茶簡直是太、好、喝了！雖然不及之前在努瓦拉伊莉亞百年歷史飯店Hill Club喝到的高級紅茶那樣充滿層次的深奧感，而是另一種家庭手工的溫馨感，感覺非常舒服、順口、好喝。
Green House的下午茶
之後隨性的在Green House到處亂逛，有一隻可愛的小狗一直跟著我，非常有趣。我逛了一圈，感覺非常奇怪，似乎今天只有我們這一組客人？？看來之前的擔心是多餘的，問題是，現在是登山朝聖的旺季啊！怎麼還會有空房間啊？？
不管怎樣，反正有得住就好囉，一直到了晚餐時間，還是沒有其他客人進駐，今天我們就Green House全包囉！不過由此可知，下午接我們的老太太，一定是一直在那邊等我們的，因為我們是唯一的客人啊，我想她一定等了很久很久，這樣一個老人在巴士站等我們，覺得有點憐憫或同情的感覺，畢竟我們這些旅客，大概是她們唯一的經濟來源了。
而Green House的晚餐簡直是太好吃了！跟網路上的評價一樣，量多又美味，飯後還吃到了斯國特產水牛乳優格，這是民宿主人自己手工製作的，味道也超棒的，斯國原本就幾乎沒有難吃食物，而這家更是好吃到不行，又棒又便宜，難怪這家民宿在網路上享有盛名。
七點吃完晚餐，就立刻要睡覺了，因為隔天要爬山看日出啊！Mrs. S. Weerapathram提醒我們，要看日出約兩點半出發即可，太早去會很冷喔，原本想說凌晨一點就要出發的說，既然民宿老闆都這樣說了，那就多睡一點吧！
民宿主人Mrs. S. Weerapathram
超可愛的民宿小狗
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一群僧人，正走過大佛塔前
「砍掉了啊，英國人竟然把Sri Maha Bodhi Tree砍掉了，不過，幸好從Bodhi Tree的根部旁又重新長出新枝。所以你們可以看到，左邊有金色支架的那一根樹枝，才是真正的神聖菩提樹。」我們的導遊，Upali Bandara語氣平靜的說著，他的表情並沒有太多的情緒。雙手合十，專注而虔誠的朝這棵兩千三百歲的神聖之樹恭敬膜拜。
神聖的斯里摩訶菩提樹，Sri Maha Bodhi Tree；神聖的天蠍座之城，Anuradhapura，他們正靜靜的佇立著。微風吹徐涼季的午後，陽光穿透枝葉擺動如黃金雨落，這一刻，似乎歐洲列強的殖民侵略、僧迦羅與泰米爾的千年烽火，都只是浮在空氣中的一片樹葉，終將躺在乾淨的沙地上。
這些殘破的、頹傾的所有基石所有遺跡，都和我們一樣成為旁觀者，三分眼看興起到盛極到崩毀成空，剎那直至大劫，這個世界所有的生生滅滅，就只是輕輕一片菩提樹的落葉。
阿努拉德普勒最熱鬧的市區
初到阿努拉德普勒，不免有一些驚訝。老實說，比我想像中的還要落魄、貧瘠。這裡是斯國內戰的最前線，由此往北，就是泰米爾虎的勢力範圍。去年之前，這個地方總三不五時會發生巴士爆炸、民宅爆炸、學校爆炸之類的激烈事件。再加上這裡基礎建設並不完善，道路凹凸崎嶇，少有外國人在此地投資，甚至，連外國觀光客也不多見。最近一年，主戰派的新總統上台，以強勢手段對付泰米爾虎組織，到了今年幾乎將泰米爾虎逼到只剩下東北偏僻森林海岸。出發前1月25日，更是聽到斯國政府軍與泰米爾虎最後根據地決戰、而得到勝利的新聞。
也許斯國就要平靜了？沒有人知道，畢竟泰米爾虎也曾經瀕死而復生，如果斯國政府對泰米爾人的歧視與種種限制仍存在，激烈的民族主義自然會從其他地方再度萌生。
即使有些危險，聖城就是聖城，車廂裡滿滿的人潮到了阿努拉德普勒火車站，至少九成九的旅客都在這裡下車。今天是週末，來此朝聖的斯國人自是絡繹不絕，當然，我們也同樣是這魚貫川流的分子之一。
火車上坐在我對面的，是一個僧迦羅家庭，他們亦為佛教徒，且一樣要去阿努拉德普勒，一路上對我們熱情款待。到了阿努拉德普勒，他們親切的通知要下車了。揮別這個有趣的家庭，走出車廂，呼，這將是斯里蘭卡的第一站！
這一列火車成千上百人，只有我們是外國人，顯眼的不得了，一下車就立刻被當地計程車司機纏上。雖然說，後來他所提供的車資、旅程和導覽解說等等，的確比我們自己玩還要划算得多，可是啊，一直到了旅程結束，我還是無法習慣這樣一下車就被當地業者包圍、談價錢的旅遊方式。可是世界上我想去的地方可能都是如此，看來我還是得多多磨練。
找定旅館，吃完午餐後，就開始千年聖城的巡禮。
神聖菩提樹
阿努拉德普勒是一個與佛教緊密相連的一座城市，這個城市所有的歷史均與佛教有關。兩千三百年前，佛教從印度大陸飄楊至斯里蘭卡，從此在這個島國生根開展，至今仍枝繁葉茂而生生不息。佛教東傳第一個登陸地點即是阿努拉德普勒，這個地點也因此成為斯里蘭卡的第一個城市，佛教文明的源流之都。
阿努拉德普勒，在當地的語言的意義為「天歇座之城」，作為第一代的王都整整有一千五百年之久，因此整個城市遍佈著大大小小的古蹟，每一處古蹟都有悠久的歷史與說不盡的故事。但是其中最受矚目的，就是在城市中間的神聖菩提樹Sri Maha Bodhi Tree。
這棵普提樹，斯國人民相信這棵菩提樹為當年佛祖修行時，釋迦摩尼佛樹下靜坐的菩提樹分枝。佛教創立不久之後即傳入斯里蘭卡，因此這棵菩提樹幾乎與原本印度本土菩提迦耶那一棵同樣的古老。但是印度菩提迦耶那一棵菩提樹在1870年間枯死，今日菩提迦耶的菩提樹，反而是從斯里蘭卡分枝種回的。
話說我想來斯里蘭卡最原始的念頭，就是來自這一棵菩提樹。小時候看了一套漫畫，老實說那漫畫名字我忘記了，主題我還記得是世界七大秘寶的冒險故事。漫畫中其中一個秘寶，就是斯里蘭卡的神聖菩提樹。漫畫的幻想世界中，神聖菩提樹的樹根下方有一個巨大的洞穴，其中珍藏的秘寶就是全祖母綠的巨大菩提樹...當然這只是漫畫情節，但也觸發了我就對這個地球所有神祕文明的巨大嚮往，希望有朝一日也能夠去拜訪這七大秘寶的藏寶地點。十多年後，終於實現了第一步了！
當然，今日我也長大成人了，不只是兒時漫畫的幻想與天馬行空，更重要的是能夠感受佛教信仰的力量；與親炙偉大遺跡的那種真實感。
雖然印度為佛教的發源地，但今日印度信仰佛教的人口並不多，大家都知道今日的印度的主要信仰是印度教(Hinduism)。因此在印度本土，遺跡之外也許較難感受到虔誠佛教的力量。但在斯里蘭卡則不然，如神聖普提樹此處，人來人往但安安靜靜，正午的陽光火辣辣，參拜遺跡必須赤腳進入，但一穿過大門兩側的守護神之石，很明顯的就能感受到莊嚴的氛圍，周遭所有人的表情皆充滿真心真意的，走在此地，連腳步聲都有了靈性、甚至呼吸的空氣隱約有股神聖的力量。
守護神之石(Guard stone)
今日外國遊客並不多，一整天下來，我們只在彌禮沙維帝佛塔有遇到歐洲臉，再來就沒了。導遊Upali Bandara賣力的講解著，其他當地人則不時往我們這邊好奇看來。幸好我們有找當地導遊，不然很多事情都無法知道。比如說許多中文的斯里蘭卡書籍或部落格，常常有提到這棵樹雖然歷史悠久，但整棵樹看起來並不大。然而這棵樹沒有很大的真正原因，是因為在英國殖民時期被英國人被砍掉了，但幸好英國人並沒有完全殺死祂，後來從樹根處又在重新冒出新枝，延續了千年的香火。
因此只有金色支架撐住的樹枝，才是真正兩千年歷史的神聖摩訶菩提樹，旁邊的其他樹枝則是後來種上去的。旅行之前最想要拿到的紀念品，就是撿到神聖菩提樹的落葉，因此可以看到只有樹底基壇左側的沙地上保持乾淨，因為那是最有可能撿到真正神聖菩提樹落葉的地方。
很幸運的，我們到了樹下，還是看到了兩片落葉，可是我們有三個人。正躊躇著該誰去撿，此時一陣微風吹來，空中又落下了一片樹葉到我的眼前......真是心誠則靈，我想我們橫越一整片南中國海外加半個印度洋，從另一個大陸邊陲的島嶼萬里迢迢飛越而來，我想是菩提樹與我們的結緣吧....
金色支架上僅存的真正神聖菩提樹
神聖菩提樹前方約兩百公尺，是斯里蘭卡最重要的佛塔：魯梵伐利佛塔(Ruwanveliseya, 又簡稱大佛塔)。這個佛塔高達一百五十公尺，建成之初為世界上最高的佛塔（現在最高佛塔在緬甸），導遊告訴我們，原來佛塔建造的形式，是模仿菩提葉的形狀。我們比對著手上的菩提樹葉，形狀還真的快要一樣了。
魯梵伐利佛塔不但是斯國最大的佛塔，也是最重要的佛塔。門口就可以聽到喇叭廣播著誦經聲，導遊告訴我們，這都是全國各地來的高僧，他們正為國家祈福，因為此地為國家的聖殿。
這個佛塔十分美麗，比例還有外型，有一種特別的諧和感，據說這種形式的佛塔建造技術，就是由斯國人發明的。幾白年前就要完成如此美麗的圓頂，還要有這麼龐大的高度與體積，的確是一件不容易的事情。大佛塔的四個角落，還另外立著四座小佛塔，繞行其中除了感受到信仰的偉大力量外，在這樣澄澈無比的藍天中，潔白的佛塔實在是美麗無比的畫面，那種感動，還是要親至此地才能夠體會的。
附帶一提，魯梵伐利佛塔頂端有一顆巨大的水晶，是緬甸人民的捐獻，如果陽光角度正好，遠遠的就能看到巨大的水晶在上面閃閃發光。這麼大的水晶已經很驚人了，但導遊說原本佛塔頂端置放的可是一顆超大紅寶石，後來因為崩坍被偷走，佛塔重建之後才改成這一棵水晶。阿努拉德普勒原本有三座超過一百公尺的大型佛塔，但只有魯梵伐利佛塔重建完整，另外兩座佛塔阿布哈亞吉利亞佛塔(Abhayagiriya)與詰他瓦那佛塔(Jatawana)仍在重建當中。
魯梵伐利佛塔大佛塔與四周的小佛塔
佛塔頂端的水晶
大佛塔前虔誠點燈的老婦人
阿努拉德普勒廣大的古城區大多深藏在樹林裡，彎彎曲曲的小路在其中，實在搞不太清楚方向。我們是參加當地人所帶的導覽行程，用一個下午大概還足夠，不過到後來有點囫圇吞棗了，比如說到了寶石宮前，司機大哥都停車熄火了，我們竟然跟他說很累不太想下車，隨便拍拍了事。一直到事後，看了旅遊書才想起寶石宮有斯國最美麗的守護神之石，但是已經離開阿努拉德普勒，怎樣也來不及了....
藍天下的彌禮沙維帝佛塔與五色旗
由UN維護、修繕中的阿布哈亞吉利亞佛塔(Abhayagiriya)
三大佛塔之一的詰他瓦那佛塔(Jatawana)
事後想想，其實我們大概十點半就到阿努拉德普勒了，但是我們是先去旅館休息，拖到下午一點半才出發的。如果再來一次的話，我會一下火車、確定住宿點後就直接去阿努拉德普拉的古城區了。因為古城區實在是太大了，如果每個點都下去看的話，至少也要一整天的時間，像我們只有半天的話，很多地方就只能再車上拍個照....然後，就直接離開了....
雖然說阿努拉德普勒得最重點就是神聖菩提樹，但是此地可以逛的地方其實非常非常的多，不同時間也有不同的面貌，比如說大佛塔在晚上會打上白色燈光，回來後看到外國網有的照片，那真是超美的！如果可以，在這裡待上兩個晚上是比較恰當的。只是說此地的基礎建設不太好，旅館也soso，待起來不太舒服。也許等斯國和平之後，阿努拉德普勒能從戰爭的灰燼中浴火重生，如同重展新枝的菩提樹一般，回復千年古都聖城應有的丰采。
著名的雙池
我們的司機與導遊
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肯迪佛牙寺
「Which places have you gone?」
「Oh, many places we have gone, like Anuradhapula, Dambula, Sigiliya, Kandy...」
「Kandy? Oh, Kandy is a very beautiful city. It's very good...」
旅行到了後半段，碰到斯里蘭卡人相互寒暄聊天時，總會被問到去過斯國的哪些地方了，我們總是一個一個，從頭開始細數，常常數到肯迪(Kandy)時，就會被打斷。
「肯迪啊，肯迪真是一座很美麗的城市！」每每當斯里蘭卡人提起肯迪，他們總忍不住眉飛色舞起來，那笑容眉角之間，藏不住的是一種引以為傲、與王朝故都共榮的得意神采。
「肯迪很棒吧！」
「是啊，真的很棒，那是我最喜歡的城市。」我回答。那絕非是敷衍應對而已，我是真的真的，真心喜愛這座城市。
肯迪美麗的湖畔景致
離開丹布拉，漸漸的道路會越來越彎、越來越陡，我們就要進入斯里蘭卡的中央山地。所謂的中央山地，並非如我們台灣中央山脈那樣綿延不絕、群峰交錯橫疊的崇山峻嶺，而是一座又一座的大山散落在一片半丘陵、半高原的地區。
越過A9公路的高點，開始往下。公車駛進肯迪的市區，一瞬間就覺得這座城市很不一樣。不同於殘破的北方，這裡的房子感覺完整、漂亮許多。沿著公路進入市中心，遠遠的就可以看到一個湖泊，這就是肯迪湖了。
肯迪的精華地段，全圍繞著這個湖泊。湖畔的人行道極為寬敞，一整排巨大的老樹綠蘊漫天，即使現在陽光直條條的在上空放肆，走在樹蔭下卻是迎面涼風。湖的對岸是兩座小山，許多美麗的屋舍沿山而建，住在裡面想必相當宜人。其實這裡的山水湖形有點像我們花蓮的鯉魚潭，只是說我們的鯉魚潭根本就是一大鍋有死水味的綠豆湯，而這裡的湖水則是非常乾淨清澈，遠遠的就能看到魚群悠游其中。
湖邊的建築物大多相當美麗，有些是殖民時期的歐式建築；有些則是斯里蘭卡的傳統樣式，但彼此之間並不突兀而和諧融洽。那是古城用歲月焠鍊出的結晶，在歷史希望與絕望的洪流間，經過無數衝突與流血的紛擾，才能刻下的紀念碑。
西元1818年，英國軍隊大步進入肯迪，從最後一任肯迪王朝國王維克勒馬·拉賈辛哈手中接下斯里蘭卡統治權，兩千多年的君主制度在此劃下句點。五百多年來，這裡一直是肯迪王朝的國都，十七世紀時一度為葡萄牙人佔領，但不久後又被斯里蘭卡人奪回。由於天然地勢易守難攻，荷蘭時期勉強守住這個城市。不論是葡萄牙人還是後來的荷蘭人，都未能統一斯里蘭卡全島，但最後英國人辦到了。
雖然說在英國的統治下，斯國的基礎建設大有進步，廢除封建制度、發展醫療體系；農業、礦業的發展也更奠定了今日斯國的經濟基礎，但斯里蘭卡人對於英國的統治仍耿耿於懷。1948年，斯里蘭卡重獲獨立，為此斯國人在可倫坡建了一座「謁見聽」接受英人歸還政權，跟當年英人在肯迪王朝手中拿下政權「謁見聽」相同，以示英國人侵入的時後跟離去的時後一模一樣，完全恢復原狀。當然，肯迪王朝已滅，在怎樣都不可能回復的，但由此可窺得肯迪在斯國人心目中的地位。
肯迪市街頭
沿著湖畔，踏著滿地從綠蔭撒落的陽光，一下子就走到我們的住宿點：皇后飯店Queen's Hotel。這是一棟優美無比純白色的殖民建築，外牆雕刻細緻的廊柱與精巧的巴洛克圓頂，此刻在澄澈的藍天下顯得優雅無比。而飯店的正對面，就是全肯迪、甚至是全斯里蘭卡最重要的建築物：佛牙寺。
這次來到斯里蘭卡，最重要的目的就是參拜肯迪的佛牙寺(Dalada Maligawa)。佛牙寺中供奉的乃是當年釋迦牟尼涅盤之後而得的一顆臼齒舍利。在佛教創立之初，斯里蘭卡就以佛教立國，這可是斯國人世代守護兩千餘年的神聖寶物。也因此，佛牙寺成為全球佛教徒心之所嚮、一生總得朝拜一次的神聖殿堂。
神聖的佛牙保管森嚴，安放七層的黃金小佛塔中，而這七層佛塔的十九隻鑰匙分別由不同高僧保管。因此基本上一般人是無法看到佛牙的，只能看到最外層的黃金小佛塔。而這個黃金佛塔也深藏在佛牙寺中央一內殿之中，一天只有三次奉獻儀式時內殿才開門，讓人瞻仰供奉其中的黃金佛塔。
隔日清晨天色還未亮，就從飯店出發。這就是住皇后飯店的最大好處，只要一過馬路，就是佛牙寺的大門。佛牙似的戒備極為森嚴，一共要經過三道安檢，其檢查之嚴密，遊人得把背包內所有東西全部翻出來讓軍人檢查。
通過重重安檢、通過護城河，終於要進入佛牙寺的正門。遠在門外即聽見陣陣鼓聲與悠揚的經文唱頌，氣氛莊嚴無比。穿過佛牙寺的圓拱形大門，一棟古老、華美的木造建築物就在眼前。這就是佛牙寺最古老、最重要的佛牙寺內殿。
循著兩旁的階梯而上，可以通往供奉佛牙的小閣樓。雖然人很多，但空氣中自有一股難以言喻的神聖氛圍，平和又肅穆莊嚴。和當地民眾一樣，我閉上眼睛跪在木頭地板上膜拜祈禱。此刻只覺得有一種奇妙的力量牽引著我的思緒，內心激昂卻又平靜無比，腦中與眼前看到盡是一片光明殊聖。來佛牙寺之前，事先的確是有一些事情想要祈求保佑的，但是此刻實在是非常神聖，以致心中卻完全沒有其他雜念了。一直到鼓聲停止、鐘聲響起，經文唱頌結束，寺方廣播了，才慕然驚醒。這樣的經歷是十分神奇的，直到現在還是非常殊聖而難得。
經文唱頌結束後，就是奉獻儀式的時間。當地居民有些拿白飯、有些拿鮮花準備到內殿前供奉佛牙。不過我們什麼都沒有帶來。於是詢問一個老婦人，沒有帶東西能不能去內殿閣樓前去瞻仰佛牙金塔，老婦人說沒關係，只要有心就可以了，於是我們就跟著人群排隊。
我們正好排在老婦人後面不遠，老婦人看到我們，就與我們聊天。得知我也為佛教徒之後，她把手上的鮮花給我，讓我們去供奉佛牙，這時覺得有點不知該怎麼辦，於是老婦人說，我們是外國人，難得來斯里蘭卡，她就住在斯里蘭卡，沒關係的。
於是我就收下了，斯里蘭卡人真的非常可愛，日後在亞當峰峰頂，也遇到類似的事情。深深的覺得這真是一個人民善良的美好國度。願諸佛繼續保佑這個美好的海角樂園，並且希望斯國能夠早日結束內戰，讓真正的和平降臨這個島嶼。
佛牙寺大門，彩繪圓拱入口
佛牙寺的核心，木造的內殿閣樓
在行程計畫中，肯迪只排了一個晚上，原因是最早單純只是要參拜佛牙寺，肯迪近郊的景點如大象孤兒院、皇家植物園並沒有計畫要去。但是真正來到肯迪，覺得肯迪只待一個晚上實在是太可惜了，畢竟這裡曾為古國王都，是一個非常有氣質、並且讓人感受的到文化內涵的城市。此外，有別於北方的殘破，肯迪市區相當繁榮，有許多現代化的商場(不過外觀仍保持古意)，與非常棒的餐廳。最棒的是，古老建築之間，有許多非常有趣的街角巷弄。
打字中心？
內部招牌
這是在肯迪旅客中心之前的一棟殖民建築，外觀古意盎然。雖然門口有些破舊，鼓起勇氣進去探索，原來裡面全部都是打字辦公室，有許多老師傅在裡面用舊式的打字機打字，還有另一些是現代化的影印機、電腦打字。
很少有地方會把所有跟打字印刷的都擺在同一棟樓裡吧？也許觀光可比較少來這邊，我們一進去就受到所有的目光注視，這裡的人都笑嘻嘻的，相當友善，感覺很舒服。
巷弄的天空
米店
這是不知從那彎進去的小巷子，大部分是賣香料、雜物的。這條巷子相當有斯國風情，只是我以為這種巷子在斯國到處都有，但後來的旅程就沒有遇到這麼漂亮有風情的巷弄了，唉，早知道就多拍一些東西，可是，千金難買早知道。
肯迪雖然只有12萬人，但畢竟是斯國第二大城了，因此城市擁有兼容並蓄的宗教風情。歐式天主教的鐘樓、穆斯林的尖塔、印度教神廟的層層人像，在肯迪的街頭上相互容忍彼此的存在。我們台灣的社會其實也是能夠包容不同宗教的，這樣的景觀感觸比較少，但是在外國人眼中，這可是將不可能化為可能，是非常難得的。
各式各樣的宗教建築
這是斯里蘭卡聞名世界的肯迪舞(Kandy Dance)，相當具有斯國特色，很值得一看。表演場地在佛牙寺後方的肯迪文化中心。表演5:30開始，可是最好5:00前就去占位置囉，因為越前排越震撼啊！
這裡果然是給觀光客看的，滿場100%都是外國人，大概有1/4是我們東亞臉孔吧，其他都是歐美白人囉。看到類似臉孔，講中文的，真是讓我開心。因為出發前預估錯誤，沒帶相機充電器，第三天就給我拍到沒電，超慘的。看到同鄉，趕快去借看看，幾番詢問後，終於有跟我一樣是拿Canon 450D的，感動啊！！
我遇到的是香港人李緣，她現在正在北京唸書，原來她有去過印度，想必斯國對她並不陌生。我把沒電的電池給她，請她拿回飯店幫我充電，隔日再去她的飯店找她拿。隔天看著滿格的電池，實在是太感動了！！感謝這位大大啊！
肯迪舞
每年八月的月圓，是肯迪最重要的節日「佛牙節」，滿月當天將會有盛大的佛牙遊行慶典，是全球佛教徒的年度盛會。旅行的最後，我們在可倫坡遇上一年一度的可倫坡滿月慶典，那慶典的盛大真是精彩無比；但據說比之肯迪的佛牙節就不算什麼了。希望有一天，我能夠重返此地，參加這樣盛大的慶典！
如果說佛牙是王權的象徵，那陪伴在旁的Queen Hotel，就是風華百代的皇后了。
城市資料
【城市名稱】肯迪 Kandy
【交通方式】
火車一：從可倫坡出發往Matalee路線，一天兩班，車程約四點五小時。
火車二：從可倫坡出發往Badulia，在Peradeniya下車。一天兩班，約四點五小時。
可以從Peradeniya轉搭都都車到肯迪市中心(約9Km->比較貴)，
或是到皇家植物園Peradeniya Bontanical Gardens(約3Km->比較便宜)，再轉巴士到市區。
火車三：肯迪到沒有火車直達努瓦拉伊莉亞，都必須在Peradeniya換車，因此建議先到Peradeniya，在Peradeniya上車會比較順。肯迪到Peradeniya的方式同火車二。
巴士：可倫坡、阿努拉德普勒(會經過丹布拉)、哈通均有直達巴士。巴士總站就在湖邊附近，離市中心、佛牙似的主要觀光區很近。
計程車：從國際機場到肯迪，司機開價6000Rs，我想從可倫坡也差不多。
【住宿】
飯店：Queen Hotel，淡季50USD，殖民風格的宮殿，地理位置絕佳。
一般的Guest House：多在肯迪湖周圍山坡上，約1000~2000Rs
【Tips】
佛牙寺每天有三次的奉獻儀式，分別在早上5:30，下午3:30與晚上7:30。但是售票的時間卻是從06:00開始。因此05:30的奉獻儀式，可以先進去，等出來後在補票即可。
佛牙寺的門票500Rs，若有攜帶攝影機還要再加上150Rs，入口置鞋處保管費約50Rs。
肯迪舞每天下午5:30開始表演，門票500Rs。
肯迪舊王宮博物館、考古博物館門票500Rs，週一休館。
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