凱旋門日與夜
無疑的，巴黎凱旋門絕對是世界上最令人印象深刻的地標之一，提到歐洲，誰能不聯想到巴黎凱旋門呢？而又說到城門建築，又有誰敢忽略掉巴黎凱旋門呢？這座石砌的大門，以精確的比例、恢宏的規模、富麗的氣勢也使得世界各地到處都有山寨版仿冒品，從寮國永珍到印度孟買，從花蓮鳳林到北美拉斯維加斯，如果把建築擬人化，巴黎凱旋門還真多追隨者呢！
但老實說，在拜訪巴黎之前，我對這道門卻也沒啥很好的感覺，撇開這是個已被用到氾濫的icon不說，凱旋門總給我一種尼祿般暴虐的印象。
巴黎凱旋門通常就簡單的被稱為「凱旋門Arc de triomphe」，是法蘭西第一帝國皇帝拿破崙，為了慶祝1805年奧斯特利茨戰役中，法國打敗俄奧聯軍的勝利，於1806年8月15日（也就是拿破崙生日）下令修建的。
凱旋門的建造並非一帆風順，十多年後法蘭西第一帝國被推翻，原來的波旁王朝復辟，也中止了凱旋門的建築工程。直到1830年波旁王朝再度被推翻後，工程才得以繼續。斷斷續續經過了30年，凱旋門終於在奧爾良王朝（七月王朝）時期，1836年7月29日落成。
作為一個地標性的門型建築，凱旋門的量體還真是龐大：門高49.54公尺，寬44.82公尺，厚度22.21公尺，中心拱門高36.6公尺，寬14.6公尺。這樣的規模還真是驚人，後世能與之匹敵的，大概只有同在巴黎同一條軸上的「新凱旋門」了！
凱旋門由拿破崙下令建造，自然也充滿了有關拿破崙皇帝的政治語彙：凱旋門的四周都有門型建築，內壁刻有跟隨拿破崙遠征的386名將軍的名字，與96場勝利的戰爭，而門上刻上了1792年至1815年間的法國戰事史。
而據說每年8/15日拿破崙生日當天，從凱旋門中央看過去，太陽剛好會從凱旋門正中央落下呢！
這傳說也不知是真是假，但凱旋門軸心對準的香榭麗舍大道les Champs-Élysées，早在十七世紀末太陽王路易十四時期就已開拓修建，如果這傳說是真的，那也只能說遠在拿破崙出生一百年前就能夠預言，也算是拿破崙「命中注定我稱帝」了！
凱旋門最引人注目之處，除了巨大圓拱門外，就是在東西兩面門墩的牆面上，有4組以法國戰爭為題材的大型浮雕：「出征」、「凱旋」、「抵抗」、「和平」；分別由La Marseillaise、 Jean-Pierre Cortot、Antoine Étex、 Antoine Étex等四位雕刻家在不同年代時期所雕刻而成的。
這四組浮雕最厲害的地方，就是同中求異的視覺平衡。這四組浮雕的規格皆為一致：都是上方有一尊女神看顧下方作戰的法國人民。但這些浮雕的主題不同，人物的姿態也都完全不一樣，透過精確的計算，卻使得在視覺效果上的量體比重，呈現出相當均衡的效果。不管從哪個角度看凱旋門，這些不同的浮雕都不會影響整座大門在視覺上的平衡感，讚嘆凱旋門恢弘的美感之際，其工程計算也是相當令人折服的。
凱旋門的正下方，有一座1920年11月11日才加上去的無名烈士墓。這是紀念第一次世界大戰死傷150萬法國官兵所建造的。無名烈士之墓是平坦的，上面只刻了一行法文題字「"Here lies a French soldier who died for the fatherland 1914–1918"」意思是「這裡躺著一個為祖國而死的法國士兵1914-1918」。
墓前有一盞不滅之火，這盞不滅之火非常有名，當年甘迺迪總統被刺殺之後，她的夫人賈桂琳甘迺迪要求法國總統戴高樂在訪問美國參加國葬時，將凱旋門下的不滅之火帶往美國，放在阿靈頓國家公墓甘迺迪總統的幕前，算是當時二次世界大戰後美國與歐陸的歷史情感連結。
而每天下午，這裡也都會舉行一場紀念儀式，追悼歷年來為法國捐軀的士兵們，也是各國遊客們拜訪凱旋門時，總要觀看的一項重要活動。
凱旋門可以進去也可以登頂，門票5歐，若是購買巴黎Pass可持Pass免費進入。凱旋門的兩邊門墩都有樓梯，一邊是上去的，一邊則是下樓的。這種圓形往上繞的樓梯很有趣，我覺得很有歐洲童話的感覺，就是卡通或電玩裡那種怎麼爬都爬不完的樓梯。
事實上在裡面走的時候，還真的有種永遠爬不完的感覺^^”
上樓之後，首先會進入一個小型的博物館與紀念品店，但這個博物館有點無聊，大多是拿破崙的相關展品，如果是拿破崙的粉絲看到應該會很High，只可惜我不是。
裡面比較讓人注目的，大概只有照片裡的大型雕像，也就是二戰之前凱旋門頂端的浮雕像的一部分。且這個博物館很陰暗，大部分的人不會駐留太久，就直接衝到戶外觀景台去俯瞰美麗的巴黎了！
站在凱旋門頂，可清楚的看出以凱旋門為中心，依序有12條大道向四面八方輻射而出，真是一個大氣磅礴的廣場。這個廣場現被稱作「戴高樂廣場Place Charles de Gaulle」是為紀念二戰作出巨大貢獻的法國總統夏爾•戴高樂而命名的，而原名是「星形廣場Place de l'Étoile」，也就是凱旋門法文名字「Arc de triomphe de l'Étoile (星形廣場凱旋門)」的一部分。
這一個廣場真是氣勢驚人，若非身臨其境，也很難感受到那樣的規模—在我來到巴黎之前，我想說凱旋門不過就是個圓環、上面有道石頭的大門這樣而已....但等到我親眼所見，還真是讚嘆得下巴都掉滿地了....畢竟我也曾去過北京天安門、德黑蘭阿札迪、伊斯法罕伊瑪目廣場；也在拉斯維加斯看過假的凱旋門贗品....但是親臨巴黎見到真正的凱旋門本尊，那精確完美的比例、恰到好處的裝飾浮雕，以及12條大道匯集那種「光披四表；八方來朝」的氣派，還是讓人感動的全身都冒起雞皮疙瘩了！
幾乎可以這樣說，巴黎凱旋門令人難忘的磅礡氣魄，乃是得益自戴高樂廣場12條大道的眾星拱月，才成為讓人如此印象深刻的城市景觀，瞧瞧拉斯維加斯巴黎飯店的假凱旋門，號稱是一模一樣的贗品，在飯店窄促的地基上，給人的卻是粗糙浮濫的廉價之感。
但這十二條大道，或者說今日巴黎大部分漂亮的大道，卻都來自羅馬暴君尼祿般的粗暴破壞與毀滅，才造就成今日的花都巴黎。
拿破崙的法蘭西第一帝國覆亡後，接下來的法國政局是一段亂七八糟的歹戲拖棚，一下子是第N次反法同盟；然後是波旁王朝復辟；再來是莫名其妙的七月王朝，總之這一段混亂的局面，在1852年拿破崙的姪子「拿破崙三世」登基成為法蘭西第二帝國的皇帝之後，才進入一段穩定的昇平時期。
拿破崙登基為法蘭西第一帝國的皇帝時，將自己的帝號稱為「法國人民的皇帝Empereur des Français」，他誓言要將巴黎建設成古往今來人類史上最宏偉壯麗的城市。雖然在他任內也蓋了一些漂亮的公共建築，但真正讓巴黎成為世界上最漂亮城市的人，卻是他的姪子拿破崙三世。
巴黎雖然有近千年的歷史，但在18世紀法國大革命之前，巴黎是一個街道狹宅、建築稠密的中世紀城市，巴黎今日的模樣，是由拿破崙三世，以及塞納大省省長、兼任巴黎警察局長的「喬治•歐仁•奧斯曼男爵 Baron Georges Eugène Haussmann」共同打造而成的。
左：拿破崙(一世) 右：拿破崙三世
但說打造也許有點好聽呢，事實上是粗暴而任性的拆毀舊巴黎的所有建築。宛如在玩模擬城市一樣，奧斯曼男爵的筆尖在地圖上畫出一條大道，推土機就跟著在真實的舊巴黎拆掉所有擋路的一切：不管是珍貴的歷史建築、古老的文化遺產、還是遍布於市區的貧民窟，總之就是以「擋我者死」的姿態，拆毀不合時宜的所有東西，然後再重新建立起新古典主義風格的廣場、公共建築、醫院、車站…宛如古羅馬尼祿縱火焚城的翻版…
其中最大的爭議則是拆除巴黎的貧民窟，當時在沒有任何安置措施的情況下，就任意的動手拆除，且為了避免再度引發大革命，奧斯曼男爵用他警察局長的權力，強力壓制所有可能的反抗勢力，可說是法國大革命後「自由、平等、博愛」的三色國旗下，巴黎歷史最黑暗可恥的一頁。
「當我經過新的卡魯塞，唉！舊巴黎已不復存在（都市的型態，變得比人心更快）」
這是法國詩人波特萊爾的詩作「天鵝」中，其中一段句子，舊巴黎的逝去讓當時的文人感概。當時有些文化資產，如詩作提到的卡魯塞，是當時巴黎文人詩社相聚之地，卻因為工程建設而使得此地的舊屋蕩然無存了。
當然，彼時的舊巴黎並非是個溫馨詩意的小鎮，是個充滿骯髒街道、破舊房子，擠滿窮人勞工的大都會。法國文豪維克多．雨果的小說「悲慘世界Les Misérables」，就是在描寫大革命後、第二帝國之前巴黎下層社會的情況，書中描寫許多當時舊巴黎的街頭場景，也算是為拆毀前的舊巴黎封存在不朽的名著中…
而雨果本人跟法蘭西第二帝國的拿破崙三世是死對頭，1851年拿破崙三世執政前，雨果因為政爭而相繼被流放到Jersey與Guernsey島，直到1870年法蘭西第二帝國被推翻，雨果才重回巴黎。當雨果看到了斬新的巴黎，真不知他作何感想。
而輝煌壯麗的凱旋門，則是冷眼旁觀的看著舊巴黎送進歷史的墳場，今日環繞凱旋門的十二條大道，其中有九條是在第二帝國期間建立的，可說像這樣富麗堂皇的偉大建築，乃是以悲慘世界的灰泥，搓揉流離失所底層人民的淚水所建立而成…也許我是偏向雨果那樣的同情者，因此一直對傲然矗立的巴黎凱旋門沒存有多好印象…
唉，但是這些壞印象，還是被巴黎凱旋門宏大的威嚴所震攝，且不得不被那精確的美感所折服…在凱旋門之前，我還是不得不發出「哇！」那樣的讚嘆…在這樣窮極美麗的事物之前，也實在很難去討厭…
澄明似水的藍天下，站在凱旋門底，仰望巍峨巨大的圓拱，欣賞那灰白石頭的漂亮浮雕，在夏末的明亮陽光裡，閃亮亮的發著光；或是趴在凱旋門頂上的鐵欄杆前，向下俯瞰龐大的巴黎：羅浮宮、聖母院、艾菲爾鐵塔、更遠的拉德芳斯…則是讓人聯想到波特萊爾另一段名句「蟻聚的都市、充滿夢幻的都市」…欸，巴黎真是如夢般美麗的城市，當我真實進入這巨大的夢境，那粗魯的拿破崙三世與奧斯曼男爵，其暴行在此刻卻好像可以原諒了……
那時候，我也想到台灣的一些建築物，其歷史有讓當地居民回憶的地方，但建築物本身是醜陋的，比如說高雄的光之塔（是個高壓電塔）、大水塔，或是台東的寶桑亭，本身真是醜陋的鬼東西，但因為與當地居民的情感有了連結，於是被保留下來。
如果是以前的我，必定會對這樣的保留給予肯定，畢竟再怎麼醜也是歷史軌跡的一部分。但這樣的想法當我站在凱旋門之下，卻讓我有些錯亂了，像這樣暴政下的產物，原本我是懷著不齒的心情準備去看待，可最終我還是臣服在這巨大、無邊際的美感之下。
那時，我在凱旋門底下是這樣想的，言詞、情感都是短暫的，唯有美感才是真實的永恆。巴黎啊巴黎，妳幸運的躲過兩次大戰的砲火，以世界最美麗城市的姿態，持續的到二十一世紀的今天。願上帝保佑妳的美麗直到永遠。
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